(先民纪念馆)
南非一瞥（6比勒陀利亚）
比勒陀利亚建于1855年，得名于布尔殖民者和南非白人的先驱安里斯・比勒陀乌斯，是他击败了祖鲁人，创建了欧洲移民开垦区。现在这里是南非的的行政首都（开普敦为立法首都，布隆方丹为司法首都）
近年来，南非许多城市更换了源于殖民地时代的名字，比陀也不例外，新名字改为“兹瓦内”。
在网上看到过这里数万株紫薇盛开的照片，心里就不免怀着一份遗憾。当然，深冬的比陀仍然堪称漂亮的城市，有大面积的公共绿地、街心公园，各种花草依然芬芳吐翠。古老精致的欧式建筑给人一种不张扬的稳定感。
虽说在南非大量财富掌握在少数白人手里，贫富及其悬殊。但从街面上看公共花园广场里的设施都不错，不知黑人们的生活水平到底低到了什么程度？
著名的先民纪念馆像巨大的石碑耸立于地势最高的山坡上，坚固雄伟，登上顶端全市景观顿收眼底。这里记述着1835年起，南非部分白人荷兰祖先的故事，也是一个“创世功德碑”吧。
简单说，南非原本是由荷兰人英国人先后殖民的国家，在开普敦还是一块不毛之地的时候，是荷兰殖民者（布尔人）首先选择了开普敦的桌湾，在非洲建立一个以供应往来欧亚间的船只的补给站。
陆续从荷兰飘洋过海的荷兰移民们在自然环境气候出色的开普敦驱杀原住民，掠夺霸占资源，补充黑奴，开垦农场，在别人的地盘上建立起他们舒适的家园。
好景不长，直到英国人两度占领开普殖民地，布尔人开始了为逃脱强大的英殖民者的征战打击，向北方大迁徙。我觉得也就是大逃难、大转场吧，或许可以叫闯关东。从此他们依然和英国人，和原住民的祖鲁人征战不休。
可想而知，被称为先民的南非白人祖先的逃亡是非常艰辛曲折的，在没有人迹的偏僻之壤，一个充满老幼妇孺的巨大群体，向北方的跋涉是多么遥远、残酷和壮烈。
每个能繁衍至今的种群都曾数次经历过死里逃生。人类也是一样，没有那些创世的拓荒者的迁徙之旅，曲折奋斗，不屈的跋涉，也就没有今天幸的存我们，我们来到这个世上是何等侥幸。
作为一个普通而又浅薄的游客，我不能去思考历史观这样复杂的问题，把人类历史上“罗圈架”的是非曲直留给深沉的“学家”们吧。我看看建筑景观和栩栩如生的大理石浮雕，似曾相识，感受一点人类在发展生存过程中复杂艰辛的表面轨迹吧。
二十世纪初，南北方谈和，南非共和国成立，那时北方已经开出金矿、钻石矿，又是利益的平衡与结合的基础上的组合。起初没有加入南联邦的纳塔尔殖民政府招架不住祖鲁人的进攻，为了对付非洲人又和南非其它几个殖民地组成联邦，斗争史、掠夺史，民族种族的纠纷都混在一起。
在南非经济发展振兴过程中，许多迫于生计的中国人也飘洋过海，来到非洲这块土地上挣扎奋斗，在大批黑人矿工由于战乱四处逃窜的时候，为这里的金矿发掘开采付出了艰辛的血汗。
300多年过去了，当我们回望那遥远的岁月和南非后来发展成非洲强国的经济崛起过程，一方面我们看到殖民者入侵与扩张的残酷，在同情被剥夺土地和受奴役的黑人，支持废除种族歧视隔离制度的同时，是否也能客观看到白人后代已和这片土地融为一体，并为之强盛所作出的不可否认的贡献呢？光荣和耻辱的界限划分是我等糊涂游客整不太明白的。
(比陀的公共花园)
(教堂广场)
(冬天的比陀依然繁花似锦)
(在先民纪念馆的旋梯上转了不知几圈，看别人像蚂蚁了)
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