青藏铁路通了，大量驴子、鸭子甚至是不动脑子跟风随大流凑热闹的猪们纷纷涌进拉萨,于是，布达拉宫为了接纳更多游客，居然出台了人流单向行走不予停留的鬼政策。于是，大昭寺、哲蚌寺发了狠地提高门票价格，八廓街的那些回族老板霍霍地磨着砍人的刀，于是，连色拉寺辩经的那些小扎巴也学会了面对游客的镜头展开了功利的笑容
我庆幸曾很自在地在布达拉上下溜达，并且曾经坐在大殿前听过一场天唱一样的打夯歌谣，我也庆幸曾一个人坐在色拉辩经院呆呆地看着拍着那一群黄飞鸿手舞足蹈的视觉盛宴，我更庆幸我曾经有缘与拉萨镇城之宝大昭寺的佛祖的十二岁等身像零距离接触，那一刻我无比虔诚。
但那些美妙的时刻，我不敢保证你们都能与我一样能够同样遇到，我也完全有理由相信，在汹涌的游客潮中，那些游拉萨必去的地方会改变，这种改变，或者是因为保护，更多的，或者是因为无奈….
于是，一些去过计划再去和准备去的朋友不无担心地对我说：拉萨会不会成为第二个丽江？我只是笑了笑，引用了某牛人的一句名人名言：就算拉萨不再是拉萨，总有地方非常拉萨的......
04年前后呆在拉萨有一个多月，除了天天在吉日三楼晒太阳外，也闲来无事到处乱转由于那些知名景点大多都走马观花过，而晒太阳这项运动也不能二十四小时全天侯开展，所以，自己也尝试去找些不为游客常到的地方自娱自乐，并沾沾自喜。写出来与大家分享一下，顺便让我回味一下在日光城里的那些幸福生活。
木如寺
木如寺在北京中路，就在盛名满天下的吉日旅馆和八廊学旅馆的斜对面，木如寺目前就是“西藏佛协印经院”的所在地，记忆中从门口的标语上知道里面这两年在在大规模地整理和印刷藏文版大藏经《丹珠尔》，
木如寺很小，主殿也不是正对大门，走进门会感觉寺院有点乱，有点吵，靠街的一边是民居，走过民居，就是喇嘛们的住所，很神奇的，你会突然觉得外界一下子清净了下来，连同你的进门时或者带着烦嚣浮躁的心灵。地下是一排转经桶，走到头，就是大殿。大殿并不大，门口种着好看的花儿，夏天去的时候可以看到花儿盛开着烂漫着招摇着。与其他大寺相比，木如的佛像不算很多。但是，有几样东西却很有趣：锁子甲，矛，头盔，是在供奉格萨尔王手下的一个将军吧，我以为……如果去的时候是一早一晚，你也会看到和听到木如寺里面的喇嘛们做早课和晚课，虽然一句都听不懂，但把自己浸淫在一片祥和虔诚的信仰中，已经是无比的快乐….
出了殿门，沿着梯子上去，阳光满满地撒在二楼，或者会几个喇嘛在走廊上发呆。或许，这个是他们早课之前，难得的悠闲时光。对于镜头，他们没有象大寺里的喇嘛那样坦然，更多的是羞涩。但是，他们也不会有大寺那样的高高在上的感觉，看到游客，微笑是他们的问候。走廊尽头，是黑黑的厨房之类的地方，不时有喇嘛提着水壶或暖瓶进出。这个时候的光线正好，让每个进出厨房的人都是头顶阳光，从黑暗中走出来。就连那只老猫，也是浑身闪闪发光地在那里踱步，在木如拍照是最好的。木如的墙都是红、黄色，门有黑色，门帘是白色，上午的阳光正好照在走廊上，拍什么都好。
（上面的一段，大部分是摘自无忌网友“多说也没有用”的文章，我在百度木如寺的背景资料的时候，无意发现了他这段文字，和我的感觉几乎的一模一样的，珠玉在前，我无法写出更贴切的文字，特此注明，免得大家投诉斑竹也作剽客）
“多说也没有用”的文章只写到二楼，写到我遇过后来野蛮NEWNEW也遇过的曲多师傅但我觉得木如寺最美丽的地方其实还得更上一层楼，走到走廊的尽头，有一个木梯可以让你爬上三楼，当然，所谓的三楼，其实就是屋顶，我不止见过一个朋友在爬上屋顶后放肆地快乐，包括第一次上去的我，在木如寺的屋顶，你可以毫无障碍地以一个右侧身角度一眼看到不远处的布达拉，这几年来一直在留意驴子们发在网络上的布达拉，但从那个角度拍过去的，几乎没有
其实，不走寻常路，就是一种快乐………
最后，在百度上找了些木如寺的背景资料，作者应该是桑吉扎西，有兴趣的朋友，可以看看：
木如寺，也叫木如宁巴，意思是古老的寺院。据藏文史料记载，远在吐蕃赞布赤热巴巾时期，在大昭寺的东、南、北三面修建三座寺院，这三座寺院分别是；东面木如寺，南面的噶瓦寺和北面的正康寺。传说，在藏王朗达玛灭佛之初，有位印度高僧班智达达拉尸罗曾在木如寺闭关潜修财神法，但是修行数月，却无应验。于是，恼怒的班智达以禅杖观修的财神像腹部，就在此时，财神的腹中流出金子。因此，班智达恭敬地在此重塑喀萨巴哩财神像，而闻名于时。据说，或许由于财神的缘故，大肆灭佛的藏王朗达玛当时封闭了拉萨和桑耶寺等其他寺院，而惟独没有封闭木如寺。
木如寺的壁画大多为明清所绘，十三世达赖喇嘛扩建时曾补绘部分壁画。壁画内容包括释迦牟尼佛传记故事，佛、菩萨、护法，和藏传佛教其他教派人物以及民俗生活场景。尤其是大门左侧壁画，真实描绘了格鲁派与蒙古王固实汗之间的关系
在木如寺旁边还有下密院，和木如寺的风格差不多，有时间也可以去看看，从下密院旁边的路走进去就是小昭寺了，里面供的是半尊释尊的八岁等身，虽然没有大昭的盛名，但我感觉也是非常非常值得去转转的
格萨尔王庙
（关于这里的文字，桑吉扎西又写过，我就偷懒了）
如果你朝拜完了气势宏伟的布达拉宫的话，那么，你不妨往西步行几分种，就到了磨盘山（藏语称“帕玛日”）下，沿着一个矮小的并不起眼的小门，拾阶而上便是拉萨著名的格萨尔庙。
每到夏季，高大的树木葱绿遮荫笼罩着蜿蜒而上的石阶，台阶上布满了苔藓，一股清新的草木和湿土的气息，让你感到一丝的清凉和幽静。这里没有布达拉宫傲视一切的宏伟与威严，也没有大昭寺川流的香客和热闹繁华的场面。这里有的，只是清净幽深的感觉。有时，甚至寂静到了一种难言的凄凉。
比起其他寺院的香火，格萨尔庙算是十分冷清了。建筑在山顶的殿堂只剩几间，主殿两边的配殿早已坍塌破损，蒿草丛生，塌陷的屋脊、横梁、青瓦和残垣断壁，展示在你的面前，环顾四周，你无法想象昔日这个依山而建的小庙，营造得是如此玲珑小巧，把中原庙宇建筑的高超的营造手法在青藏高原的雪域拉萨施展的如此完美。无论从建筑的视角，手法、材料、还是建筑的营造艺术和风格特色来说，都堪称是拉萨庙宇建筑中难得的一见的杰作。
走进格萨尔庙，首先映入你眼帘的是几尊高大的藏族英雄史诗《格萨尔王传》中的主角英雄格萨尔，而在这位藏族英雄的下面，供奉着来自中原汉地的大英雄关云长的几尊塑像。没有人想到汉藏文化中流传最广、影响最大的两位英雄，居然被藏族人供奉在同一座寺院里，亦受到汉藏民族的共同朝拜与纪念。
主殿里除了供奉格萨尔和关云长的塑像之外，还有藏传佛教历史上著名的莲花生大师，及四大天王像。然而，当我们探究这个寺庙的起源时，我们却惊异地发现，这个寺院原本并不是供奉藏族英雄格萨尔的庙宇，而是供奉汉族忠、孝、义化身关羽的——关帝庙。
当时的拉萨人，并不了解关云长是何许人也？到了乾隆五十八年，这座关帝庙竣工后，藏族人才开始逐渐了解到一些关云长的故事，而在藏族百姓的观念中，则常常把这个关云长看成是藏族英雄史诗格萨尔王的化身
从早期的建筑格局来看，关公庙既供奉汉族英雄关羽、也供奉佛菩萨。只是后来随着清朝的灭亡，这座著名的关帝庙，后来逐渐改成了供奉格萨尔的寺庙。然而，遗憾的是这座将近200年的汉式建筑大部分已经破损倒塌，而留下的依然是人们对英雄的怀念和赞美。
我对格萨王庙的最深印象是里面的那一间小黄房子，在一黑一白的建筑堆里，色调特别突出
走下格萨王庙，往前走德吉路口左转，穿过路旁的商铺，走进居民民区里，你还能找到一个在拉萨地图上有标注的小寺庙，功德林寺……
功德林寺是拉萨四大林之一，好象是以前噶夏政府的贵族的家庙，但感觉上没有什么看头，只不过在我浮躁的时候曾经用功德林炫耀过自己的藏漂段数，吓唬了几个号称走遍拉萨的牛人
仙足岛
我觉得去拉萨不去拉萨河转转是件挺后悔的事情，虽然我去了几次河上的水都不大，但河对岸的那个仙足岛真的很棒的，沿着北京路往东走，在林廓东路的那个路口往南转，一直晃悠到珠峰宾馆，前面就是拉萨河，值得说说的是珠峰宾馆旁边有家西餐厅叫突击营地，那里有拉萨最好的牛排和比萨，那家餐厅据说是西藏登山队开的，里面的雪山照片让人看到都有点抓狂。
过了拉萨河上的桥，就走进了仙足岛，仙足岛感觉就象广州的二沙岛，我在里面看过好几户高级住宅的。沿着河边走，不时有些孩子骑着自行车呼啸而过，原来岛上有所拉萨北京中学，我看着孩子们在雪山下的校园里踢着足球嬉戏着，从他们的快乐中我也感到无比快乐。如果你象我一样喜欢怀念校园的，也可以去拉萨大学转转，同样能够感受年轻的奔腾的。
波龙卡
最近一直向要去拉萨的朋友推荐这个地方，虽然我也没有去过，这个地方是我一个上海朋友去的，我不敢乱占这个地方的发现权。
小女孩是我在拉萨认识的，我总觉得她在旅行上智商和情商都比我高，在路上认识的人不少，我给予高评价的不算多，但她绝对是一个。
打车到拉萨最北的军区总医院，色拉乌兹山下就是徒步的起点，从军区总医院左边走进去，娘热乡，穿过娘热乡，从桥上走过一条小河，往北转弯顺着河走，爬坡，就是去波龙卡的道路，有岔路就问当地老百姓，会告诉你的。
波龙卡的历史很悠久，从松赞干布起，大量藏传的大师都曾在那里筑坛讲学，桑布扎大师还在那里创造了藏文，可以说那是西藏的第一座学校，虽然现在只剩遗址了，但我看照片从那片山坡上可以远眺整个拉萨，布达拉闪着金光。
不要害怕通火车后拉萨已经不是拉萨了，
起码这些地方，依然非常拉萨
阿里猪猪
20060706
(木如寺的二楼)
(从木如寺房顶拍的布达拉)
(格萨王庙的黄房子)
(从仙足岛拍过去的布达拉,拉萨河边)
(这是我朋友拍的,从波龙卡拍的布达拉)
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