青海就这样用一场瓢泼大雨迎接了我们，到达宾馆的时候都有些狼狈不堪了。雨后的清晨空气是清爽的，却也寒冷透骨。当西宁的阳光开始驱散寒冷的时候，我们已经谈妥了去青海湖的车价，司机抱着方向盘若有所思地自言自语：“青海湖，那边应该下雪了吧？”
日月山――海拔4000米，一个与那位唐朝勇敢的公主有联系的地方。摔碎的宝镜，倒淌的河，每寸土地都充满了神话传说，现在都铺满了雪。
绕过了山口的经幡，我们也和青海的农业区说再见了。眼前是大片的草场，牛羊不多，草还泛着绿色。公路直伸远方，远方波光粼粼。
路上车不多，很有“奔”的感觉。越靠近湖边，藏民越多。他们或三五成群或孤单一人，徒步绕湖而行。更有甚者，磕等身长头，用身体丈量圣湖。在这里，旷野上,人是孤单的，心是充实的；在几千里之外的城市里，人是熙熙攘攘的，心是孤独的。
终于站在了湖边，巨大的煨桑炉让湖边烟雾弥漫，马鹿随风飞舞。不断有人向湖中抛撒青稞，宝瓶。初秋的湖面没有飞鸟，只有阵阵滔声掩盖了湖畔的喧嚣，更显圣湖地沉寂.
离她这样近，湖水甚至浸湿了我的鞋。她巨大而脆弱，默默地在那里，默默地接受一切，好的和不好的。把给她的都消化掉，用沉默，用宽广，用时间。
离开的时候，又有一大批藏民从远处赶来，蓬头垢面，迈着奇怪地步子。原来他们来自川西，骑了很长时间地摩托车。长时间的骑行，让他们不能正常行走；旅途的劳顿，让他们面露疲惫。他们蹂躏身体，净化心灵。
又投入城市的怀抱，水井巷消磨了剩下的时间，甚至后面的几天，我们都要去那里报到。藏饰，小吃，眼花缭乱，最爱的当然是酸奶，果冻一样，一天吃上四碗好象并不过分。
如果说青海湖是圣湖，那么塔尔寺就是圣地了。也许在黄教六大庙里，他不是最大的。但是作为宗喀巴大师的出生地让他声名远扬。
广场上的六座宝塔，导游会向你一一介绍它们的含义；大小金顶在阳光的照射下熠熠生辉；藏经阁正在大兴土木；颇具神秘色彩的密宗坛城在最里面，就连导游对它也语焉不详。塔尔寺的三绝：壁画随处可见，旧的斑驳，新的艳丽；堆绣只能在大经堂看到，在昏暗的灯光下，颇有些神秘；最精彩的是酥油花，有专门的大殿存放。每年寺里上下院的僧人都要比赛制作酥油花，正对大殿入口的作品并不是比赛的胜者，因为最好的要献给菩萨，所以放在离佛像近的地方。
传说中宗喀巴大师降生的树已经被供养在佛殿中。因为传说树上有十万片叶子，而每片叶子上都有一尊佛现身，所以不断有人赶到塔尔寺来磕上十万个头。即使一个健壮的人也要用时几个月，因此这里的地板每隔几年就要被更换。
印象最深的两件事：在供奉宗喀巴大师母亲的殿堂门口，一位僧人敲着鼓，虽然人来人往，虽然不断有人在他面前奉上哈达和布施，他却物我两忘，沉醉其中；另一件是两位老妇一步一磕着等身长头，直到我们离开也不过走了几百米，依然脚步从容，目光坚毅。
回到西宁。夹着拜毯，步履匆匆地穆斯林引起了我们的注意。今天是星期五，穆斯林重要的一天。顺着人流，来到东关清真大寺。四周的景象为之一变，宣礼塔上传来的是古兰经，街边的店铺买的大都是宗教用品，电视播放的是麦加朝圣的场面，人群清一色的小白帽，一袭白袍的神职人员疏导着人流，我们身在其中，却仿佛在异国。寺内的拜殿已经容纳不下越来越多的人，大家依次从台阶向下排，不一会儿就跪满了广场。还有人不断涌入，步行的，骑车的，开车的。忽然人群静了下来，礼拜开始，所有的人随着喇叭里的祷词或匍匐或起身，如果从高处俯视，一定很壮观。大约二十分钟，礼拜结束，人群缓缓散去。大家又还原成生活中各自的角色。一天里看了两种宗教，不同的信仰，同样的虔诚。
在北方旅行，特别是西北，总是在不经意间和她不期而遇，那个“她”就是黄河，青海就更不例外。如果说黄河是母亲河的话，青海就是母亲河的家，青海的约古宗列曲就是黄河的发源地。我们的目的地是坎布拉森林公园，黄河一路伴在左右。
“天下黄河贵德清”，青海段的黄河真是清澈，道路却很残破。经过的市镇大多萧条，破败。偶尔一间工厂，好象没有开工的迹象。黄河两岸的人们还在“母亲”怀抱里挣扎着生活。路边的回族小孩看着我们的车驶过，眼光清明却无神。
到坎布拉森林公园要穿过李家峡水库――黄河上游的一座大型水利工程。从大坝俯瞰，广阔的水面很有气势。游船行进了一小时有余才靠岸。越野车载着我们在被河水冲刷过的乱石河道里颠簸摇晃了8华里才驶上一段象样点的公路。转过了几道弯，有着红色岩体的群山出现在面前，山谷间树木苍翠，云雾弥漫，如果不说，没有人能想象这是在西北海拔2000多米的地方。清新的空气，清脆的鸟鸣，让人有脱离俗世的感觉，也许这里正像坎布拉的藏语意思那样，这里是“仙女居住的地方”。
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