婺源，被称为中国最美丽的乡村。对婺源的了解是在婺源被认定为江泽民的祖籍之后，从那时开始，婺源的名字就一直被媒体介绍，仿佛那是一夜之间冒出来的一颗明珠，我也被迫接受她璀璨光芒的照射。于是，去婺源的心思就开始存在心里。
根据各方面信息汇总，想象中的婺源应该在春天油菜花怒放时节去的。但那时人山人海，是我所不能忍受的，于是趁着春节游客稀少，菜花将开未开，去大致领略一番，如果加上适当的想象，我想，绝对可以用清净的所得填补少许的缺陷吧。
二月的婺源很亲切。生活的滋味很浓。
李坑，那是一个基本真实的婺源人生活的村庄，说基本，因为沿着贯村而过的小河两岸的砖道已经有了街的气息。说真实，因为除此之外，其余各处还依旧保持着原来的生活状态，该刷锅还刷锅，该晒干鱼还晒干鱼。河岸是砾石垒起的直壁，河宽约3-4米，一边有砖道，一边是临水民居，在门口用几块木板拼搭在两头就成小桥。虽是初春，河岸石缝间的草枝依旧用葱绿展示着蓬勃的生命，若在夏季，应该还铺着厚厚的青苔。清清的河水浅浅地流淌，一群群红鲤鱼就在一条条木桥间悠悠地摆尾。
村边有人劳作，水边有人洗菜，鸡鸭在小弄里拉屎，老人围着聊天，一条黄狗正睡眼惺忪地伸着懒腰。走近这样的村落，江南人会有一种到家的安心。北方人会怎样想就不知道了。也只有这样的村落，马致远才会吟出“小桥流水人家”的词句，才能在看到这温暖的场景后，一转身落下游子一路风尘的凄凉之泪。因为这里宁静，宁静得与游子的孤独共振起来；因为这里温暖，温暖勾起了游子的凄苦与悲凉；因为这里安逸，安逸得让游子匆忙的脚步滞重。于是，所有的游子走到这样的地方，大概流浪也就到了尽头，他们一定会就此打道回府吧。
周庄、朱家角这样的地方太大，太繁华，太热闹，除了古镇的外包装，内里已经空空如也，勉强摆几个陈列馆，也是千篇一律的物件与世俗故事。当然，这只是现在的周庄与朱家角，过去的生活滋味应该浓一点，但我想，即使是过去，如果正是马致远遇到的那个地方，也应该是，并且只能是个小村庄而不是一个镇。
婺源埋在群山深处，山深却不高，路远但不难行，这样的地理，让婺源在接受外界变化辐射的同时又保持一份独立自由的发展空间，她向前走着但步态悠闲而轻盈，不急不缓，宛如披着素衣的少女，如荷花般清纯的本色，你有再多热情她都不为所动，看着你只含羞莞尔一笑。
同里、南浔之类的古镇，也有原住民的生活，但百步之外就是车来车往的大街，在这类喧嚣的现代建筑包围之中的片瓦只屋，总不能让人清净，尤其白天，那份人流交织的熙攘，叫人心烦，也许归根到底，在于我内心的不够清净吧。
还有同是
江西的美陂，在
吉安附近，去井冈山就应该顺便到美陂走走。巨大如迷宫的古村保存完好，那房、那巷、那水、还有那院落，几乎完全保持着原先的模样，似乎突然之间凝固任岁月的风雨自行雕刻。走在狭窄寂静的小弄，斑驳的墙、侵蚀凹凸的路，手抚吱吱作响的门窗，唯恐动静太大而惊扰了这一方宁静。推门，屋内陈腐的空气似乎也有几十年未曾搅动，美陂就定格在50年代，从此不再前行，因此美陂是一位老妇，她慈祥而端庄地坐在那里化作历史。
美陂的缺陷在于人去村空，找不到温润的活力。
于是，我更喜欢婺源。
婺源，是一个地方的总称，现在的行政级别是县，也许不久会升格。
过去婺源各处是没有门票之说，江泽民认祖后，这里热闹起来转而开始收景点门票，原先是各村收各村的，现在是180元的通票，网上买160元。满十个人，由导游买140元。导游费100元一天，旺季就不是这个价了。
我们都觉得门票价太贵。导游也认为如此。她说，这个价把许多自助游的吓跑了。前几年多的是自驾游客，现在涨价后多的是团队游客，其间的原因，大家一想就明白了。
撇开门票价，游婺源的心情确实很好。也许我们正赶上春节游客稀少的时候，才有这样的感觉，听导游说，到了花开时节，路上车子堵得水泄不通，住宿150元的变成450元，那时我想就不会有这样悠闲享受的心情了。
汽车顺着河流，一路蜿蜒，走在江岭的山路上，虽是初春，满眼已经深深浅浅的绿，两旁行道树不断，田野里全是碧绿的油菜，也有几棵性急的开出了一串黄花，虽不听话倒也可爱。一侧是舒缓的山体，一侧是清清的河流。不时有一个小山村静静地隔江而卧，一律是徽派建筑。导游说，婺源的民居是个奇怪的现象，他处在
江西东部与
浙江接壤，北有
景德镇，南有
上饶，南北都不是徽式建筑，唯独这里竟是这模样。路上行人很少，路面整洁平坦，弯角顺畅，在这样的路上开车真是一种享受。
我们不时停车拍照，听着导游描述，看着眼前景致，于是婺源的美丽也在眼前铺展开来。
满山坳梯田覆盖着层层的金黄，其间有忙碌的村民，挑着担子在田埂上走着，雨天应该是披着蓑戴着笠，在细雨缤纷中弯腰劳作。稍远处是一片白墙黑瓦的徽式民宅，高低错落在眼前的金黄与远处的青山之间，而一切又在黛青色的雾霭中调和成温润，空气中弥漫着潮湿的花粉味，河岸边爆青的柳枝挂着水滴在哗哗的河水上飘摇。有几株树还在抽芽，以致树冠的鸟巢暴露无疑。树的倒影在细雨点点的河面上迷离，幻化成无数条黑色的水蛇乱窜，这完全是一幅江南水乡的淡粉水彩画。
我们还到了晓起，名字很有诗意。
婺源的名人很多，朱熹是最大名鼎鼎的一个了。
“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊，问渠那得清如许，唯有源头活水来。”其景其理已经都在里面了。
导游说彩虹桥必须要去，看了以后知道，它就是
浙江泰顺一带的廊桥。
泰顺多廊桥，也称风雨桥，当初是架在两山之间山涧之上，亦或大河，方便村民来往的木桥，上有木柱廊檐，两侧均有长条凳子供行人休息，后来就成了一种桥的风格，为避免风雨的腐蚀，或上朱漆，或上桐油，只是木质的廊桥如何抵得过风雨的侵袭，如今剥蚀得只剩干枯发黑的原木本色。泰顺的众多廊桥如今同这座彩虹桥一样基本荒废只作旅游参观以及发呆怀古之用了，清净的时候，在冬雪、秋雨或春日微风中散发远古的浪漫情怀。
据说泰顺有大小廊桥千余座，有中国廊桥之乡的美誉。出名的有三条桥、姐妹桥、溪东桥、红军桥、薛家桥等。我在三条桥时正好遇上村民为保护这座久远的历史陈迹而征求签名，看着红纸上一长串名字，我们油然升起一种使命感，连尚不知何为文物的儿子也留下了歪歪扭扭的墨迹，不知道这座桥现在如何了。后来曾在报纸上看到有关泰顺廊桥将作旅游开发的消息，很是感慨。
有些地方，有的景物是注定需要寂寞与孤独的，因为只有在沉静中你才能触摸到它的精神所在，才能穿越时空去聆听历史的回响，忧郁是它的风韵，清寂是它的神采。
眼前的彩虹桥，石砌的桥墩，红色的桥廊，很长，很安静地卧在静静的河道上，虽经几百年风雨的侵蚀还是那么雅致、漂亮。
厚实高大的桥墩成船型，想必当初这条河的水流该是多么湍急汹涌。涛声早已远去，故人也无处可访，彩虹桥的功用已经不复存在，但它面对两岸的变迁会怎样来诉说。历史把繁华变作荒芜，把拥有变作失去。
桥畔有一株孤独盛开的梅花，落一地粉色花瓣，河边还有一株柳树，满枝条鼓鼓的芽披着萧瑟。遥想当年离人的场景，一人依在树旁，看心上人伫立船头远去，挥手应是无力，见证了太多悲欢离合的彩虹桥，定然也会感到凄婉与心碎，那是离别的哀怨，是独守的凄清与孤苦，还是翘首中无奈的期盼？
婺源，应该是一个安静的悠闲的生活的地方。
远离尘嚣的婺源，才是美丽的乡村。
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