很早就想去一趟镇江，想去看看法海、白娘子的水漫金山，看看孙权、刘备的甘露寺，更想看看辛弃疾眼中的北固亭，感受那份属于这座独有的历史底蕴和传奇故事。去年“十一”，我携妻儿特意去了镇江。
到达镇江已是下午，安顿好住处，稍作休息，便乘车前往金山。古代金山是屹立于长江中流的一个岛屿有“江心芙蓉”之称，清代道光年间起逐渐与南岸陆地相连。对到金山已看不到长江拍岸的壮美景色，我早有准备，但实地看到陆上的金山，甚至登临金山最高处的江天一览亭极目北眺，发现长江已远离金山时，我还是感到了莫名的惆怅和失望。
沧海桑田，美景不再，是很令人遗憾的。历史上有关金山和金山寺的传说都与山下的长江紧紧的联系在一起，从当年苏轼与金山寺住持佛印的故事到《白蛇传》里水漫金山神话传说，包括清代康熙、乾隆帝南巡驻跸金山等，只有在金山作为“江心芙蓉”自然景观烘托映衬时，才显得鲜活生动和有历史感。近年镇江化力气在金山脚下开辟一些水面以部分恢复历史上金山自然景观，但湖塘映衬下的金山与大江怀抱下的“江心芙蓉”显然不是一个观念。拾级登上“寺裹山”的金山，走过法海洞、佛印山房、玉带桥、康熙乾隆上岸的御码头时，我内心已泛不起多少思古情愫了。
下山坐船经过一片湖塘上岸到同属于金山公园的“天下第一泉”时已是薄暮时分。“天下第一泉”原名中泠泉，当年位于长江江心，唐代陆羽谓其天下第一，有用此泉水沏茶，清香甘冽，“盈杯不溢”之说，而今也与金山一样自清代咸丰、同治年间起已成为陆上景观。我来到泉眼四周迭石为池的“天下第一泉”前，但见泉水不清，显然早已无法饮用。泉旁倒有间茶室，号称以此泉泡茶，恐怕是“挂羊头卖狗肉”矣。离泉不远是一座青砖灰瓦红墙的两层飞檐歇山顶式古建筑“芙蓉楼”，据说王昌龄名诗《芙蓉楼送辛渐》即是此处。王昌龄笔下的芙蓉楼是否就在今天的镇江另当别论，但不可能在中泠泉旁是可以肯定的。唐代时中泠泉还在江心，怎么可能在长江上建一座芙蓉楼呢？
回到旅舍，在附近找了家有当地特色的饭店用晚餐，镇江有“肴肉不当菜”的说法，便特意点了份肴肉品尝。菜上来后发现肴肉实际上就是我熟悉的冷菜水晶冻肉，皮白肉红，卤冻透明，当然味道是不错的。饭后，在街市和古运河边漫步，看到京口饭店。京口是我在辛弃疾词里就熟悉的地名，我顿有一种时光倒流走进历史的感觉。
翌日清晨，前往我镇江之行最想去的北固山。北固山被刘备称为“天下第一江山”，留下了三国孙刘联姻的故事，后来北固山更成为仁人志士北望中原渴望收复失地抒发英雄气概的高台。拾级上山，我心中涌动着一种莫名的激情，脚步也不知不觉变得有些急切。走过有点象黄山鲫鱼背和华山苍龙岭的龙埂前往北固山主峰，据说以前龙埂下是波涛汹涌的长江很是险峻，而今龙埂下已是陆地无险可言。入清晖亭经过长廊，就看到颇有气势的“天下第一江山”题刻。在“天下第一江山”廊壁前方高处，一座古色古香的石亭在蓝天映衬下显得格外醒目。北固亭！？我心为之一动，急步上前，果然是北固山最吸引我的景点北固亭！
伫立亭中，北望长江，水天开阔，辛弃疾壮怀激烈的词《永遇乐・京口北固亭怀古》回荡在我耳畔。“千古兴亡多少事，不尽长江滚滚流”，那份壮怀激烈的英雄豪气油然而生。如果说，登青螺似金山不足以令我抚今追昔，而登雄峙江滨峭壁如削的北固山却真真切切地使我有千古兴亡之慨。
走下北固亭，来到左下方就是甘露寺。三国时的甘露寺应在山下，我看到的实际上已是清代光绪年间重修的甘露寺，有其名而无其实了。寺内陈列了刘备招亲的场景和相传孙权坐过的狠石，寺西北侧的溜马涧，相传是孙刘二人私下较量，暗卜成败、一道赛马的地方。不过我感兴趣的则是寺后北临大江的多景楼。多景楼原建于唐代，楼名取自于唐朝宰相李德裕《临江亭》中“多景悬窗牖”的诗意。因宋大书画家米策作《多景楼》诗中有“天下江山第一楼”句，多景楼又有了“天下江山第一楼”之称。当然我看到的多景楼已是后人在原址重建的，但米芾手书这七个字作为匾额，现仍悬挂在画粱飞檐两层楼阁底层门楣上。登临多景楼北望，在连绵的苇塘浅滩远处是茫茫长江，极目远眺，北岸风光隐约可见。
下山乘车赶往焦山。相比金山，大自然对焦山似乎要青睐些，今天的焦山仍然是长江上的岛屿。在渡口旁的一家锅盖面店特意吃了碗锅盖面，镇江有三怪之说，“香醋摆不坏，肴肉不当菜，面锅里煮锅盖”。镇江小吃中最有名就是锅盖面，下面条时将一只小锅盖撂在锅里，让它漂在水上，汤溢不出来，又透气。也许是小吃店厨艺不精，我感到面条并非介绍的那样好吃，而且看到锅盖漂在面锅里，总感到不是怎么卫生。
餐后乘渡船登上焦山，焦山因东汉焦光隐居山中而得名，满山苍翠，有“碧玉浮江”的美称。镇江三山各有特色，从自然形态而言，金山全山为寺，人称寺裹山；北固山甘露寺高居山巅，人称寺冠山；焦山定慧寺掩映在绿树丛中，人称山裹寺。而从气质而言，我感到金山是佛山，北固山是英雄山，焦山则是书法之山。
焦山最有名是有被称为“碑中之王”的王羲之《瘗鹤铭》八十六个字残碑，《瘗鹤铭》原刻在临江崖壁上，后岩石断裂脱落掉入江中，清代打捞到一小部分残块，现保持在焦山碑林里。那里还有数量不少的颜真卿、米芾、苏东坡、黄庭坚等其他名家碑刻，规模仅次于古都西安碑林，有江南第一大碑林之誉。我特意到焦山碑林游览镶嵌在回廊亭阁之中这些四百多块碑刻，在那里花了不少时间。
在焦山西麓沿江一带的陡岩峭壁上还有不少摩崖石刻，时间上有六朝、唐、宋、元、明、清；字体上有正、草、隶、篆各种书法，琳琅满目。在那里我看到北宋书法家米芾、陆游当年寻访观看《瘗鹤铭》留下的题名石刻。轻抚这些石刻，目送滔滔江水，一时间，我仿佛看到了这些古人吟哦焦山的背影。
一路而行来到焦山东峰绝顶，登上吸江楼远眺，江北碧野辽阔，阡陌纵横，一望无际，江南苍翠青山，连丘叠嶂，大江南北旖旎风光，佳处妙景尽收眼底。俯瞰脚下，江水拍岸，气象万千。
下了吸江楼，来到焦山东侧的山脚下的古炮台遗址。八个用石灰土夯实的炮堡，用三合土分层浇灌而成，呈扇形，面对着长江。1842年，英军舰侵入长江，焦山炮台守军，面对七十余艘敌舰，毫不示弱，猛然炮击，终因寡不敌众，炮台失守，守岛军民一千五百多人全部壮烈捐躯。眼前的古炮台遗址尽管已成断垣残壁，但扇形的炮台布局仍然大致保持完整，那份英雄气概和力量感是并不能雨打风吹去的。
离开焦山返回住所途径花山湾古城遗址公园外，高矗的城墙遗址引起我的注意。看介绍知道那高高的一层层的长满杂草和农作物的坡地，便是东晋初年“晋陵城”也就是“京口城” 的城墙遗址，这古城墙遗址最早还可以追朔到三国时期孙权在北固山南麓建造的镇江的第一座城铁瓮城。我漫步在古城墙遗址顶上四处眺望，晚霞映照下的镇江在长江和青山围护下有一种云水般的苍茫。我感到历朝历代带给镇江的印记其实并没有消退，那份流风遗韵袅袅不绝。
“江山胜概”，焦山吸江楼横额上的这四个大字道出了我对镇江的感慨。
(北固山题刻)
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