题目有点大，我得声明这些文字中可能没有你希望或者想象当中的美食，你就当是入了上海一个普通人家的厨房，然后耳边有人唠叨着有关这一道那一道菜的好坏。
=蛋饺=
如果要我说个最有上海特色的家常食物，那就是蛋饺。既然有个“饺”字，自然和饺子有点像，只是用黄澄澄的蛋皮代替了面粉做的饺子皮。馅则没多少讲究，肉馅拌点蛋清加点葱花，丰俭由人。
小的时候只有过年的时候家里会坐蛋饺，那个时候厨房基本是公用的，一家做了蛋饺或者要准备年夜饭的话，常常几家的主妇都会过来指点，小小的厨房里转眼就人声、油烟一片。
做成的蛋饺虽然已经熟了，可不是就这么吃的。一般都是备用，在烧汤的时候，放上几个，与它一起的可能由黄芽菜、粉丝、铺盖……一盆子汤汤水水的，虽然纷杂，口味却很清淡。它不似广式煲汤那样，煮了鸡汤那就只喝汤，扔了鸡。蛋饺这类汤还是比较重视“真材实料”的，这与那个物质清贫的时代又关系。
吃，在我的记忆里是件很重要的事情，记得九十年代中期时姑妈家里还是台黑白的电视，说是舍不得换，可姑妈却从不肯在餐桌上马虎，选材要新鲜的，东西要有营养的，儿时常听长辈们说的就是：小菜要吃的好点，吃的好点身体好，不然钱就送到医院里去了。
现在大家吃的更好了，蛋饺就不常见了。一来做的费功夫，二来也说不上有多好吃。可我却十分喜欢制作蛋饺的过程，或者说十分怀念吧，于是偶尔也央妈妈再做蛋饺，我呢就给她打下手：先打上几个鸡蛋，搅匀备用，然后起了油锅，舀一勺蛋浆，不多不少正好摊够一个圆，再夹上一筷子肉馅，把圆形的已近半熟的蛋饺皮翻一半盖上，成了一个半圆形，再用勺子轻压以防散开，翻个，出锅，这一个蛋饺就算做好了。我跃跃欲试的上前实践，不过碰到两个问题：一个是蛋饺皮不那么容易摊的圆，一个是动作慢，常常等蛋饺出锅时已经糊了，焦了。所以小小的一枚蛋饺也需要眼明首快的技巧和诀窍，它蕴涵着上海人家中那种无处不在的精细和实在。
=螺蛳=
小时候是跟父母在外地过的，放假时候会住在上海奶奶家，那个时候的小朋友“恫吓”我说：上海菜你吃不惯的，据说他们炒青菜都放糖！我嗫嚅这点头，心想这不是实话，爸爸在家也经常下厨，他炒青菜可从不放糖。尤其去过上海一次以后，心里就有底了，回来后大声地跟小朋友们“拨乱反正”，可是他们也将信将疑，恩，看来从小我们就懂得了眼见为实的道理。
第一次来上海时大概3岁，记忆不深，5岁那次记得事情了，那时好多食物或者吃法在我看来都很新鲜！比如那个小笼怎么皮会那么薄呢？比如吃油条怎么可以蘸酱油呢？比如那个外面长壳又没啥肉的螺蛳怎么那么好吃呢？当时不晓得这个词怎么写，还当是“螺丝”，心想它长的也不像那个铁家伙丫！呵呵，那会真傻！
记得沈嘉禄写过一篇《吃螺蛳》，有一段很是有趣，原文是这样的：上海人吃螺蛳的秉赋，外地人最以为怪异。所以我发觉，上海人若要整治一下瞧不起上海男人的北方汉子，就请他吃炒螺蛳，面对小小螺蛳，最爱啃鸡腿的北方汉子手忙脚乱，就是吃不到壳里的那一小团肉，气得他两眼通红。
螺蛳是要嘬的，中国的语言可以体贴又这么传神的描述这个吃的动作，真是伟大。到底怎么个嘬法得听我慢慢道来：奶奶最喜欢做螺蛳，当那些小东西被从菜篮子里拿出来，我就开始跟在奶奶后面乱转（小时候游戏很贫乏，看大人做菜是游戏之一）。奶奶娴熟的端了一盆水，把螺蛳倒进去，还滴上两滴香油，为的是让螺蛳们闻倒味道探出身子，顺便清洁一下身子。（谁让他们是长在小水沟里的呢？）螺蛳胆子很小，有一点动静就会缩进去，所以奶奶在一旁忙碌其他的时候，我就蹲在那里不知疲倦的与螺蛳玩“捉与逃”的游戏，看这它探出肉肉的身体，就伸手指去“调戏”它，手指还未碰到它，就嗖一下缩进去，然后待外面没声音了，再怯生生地伸出来，如此反复，不知疲惫。
等到螺蛳们把身体都洗干净了（洗澡时间一般一个小时），再一个个用钳子剪掉“屁股”（是为了前后有空气，方便吃吧），奶奶就要把他们拿出来炒啦。
炒螺蛳比较简单，放盐、糖、料酒、姜、葱花，一起噼里啪啦的炒好，其间螺蛳坚硬的壳与铁锅之间碰撞发出的声音很是诱人，待到快熟时发出的阵阵香味更是让人觉得：那简直就是天底下最好吃的东西！
当然出盘后还不能吃，要等外面工作的大人们下班回家后一起吃。这个时候，奶奶会盛一小碗给我，顺带发我几根牙签或者缝衣针（想象得到不？），把螺蛳头上的小盖片去掉，挑出肉，只吃头部的部分，那是一块很有嚼劲的肉，而后面其实就是肠子一类的秽物，不可以吃。多数时候小孩子不会遵循这么规矩的方式，所以为了把肉吸出来，常是连手带牙签的并用，不仅手上嘴上沾满了汤汁，而且还会发出嘬嘬的声音！所以都说头次上门的毛脚女婿吃螺蛳可千万要小心，不然当心过不了丈母娘那关！
=白斩鸡=
小绍兴的白斩鸡是非常的出名，它家的鸡以嫩出名，据说关于白斩鸡还有这样一个故事，说是上海沦陷期间，一个做生意的小贩专门卖鸡，那天有一队日本人要来吃鸡，小贩出于愤恨把鸡放在凉水里浸过，希望他们吃后拉肚子。谁料小日本们吃以后纷纷叫好，说这鸡很好吃。后来嘛，小贩就知道了这个做法，也就成了后来的小绍兴白斩鸡。这是杜撰还是真实的事情，还真说不好，你让我说白斩鸡就是因为靠凉水浸过，所以鲜嫩也太牵强，但无论如何，这是一道属于上海特色的名菜。清清白白的鸡肉，鲜嫩味美，配上蘸料和鸡粥就是很美好的一顿，这看似寡淡的做法，其实不掩盖鸡本身的味道，相比一样出名的德州扒鸡、新疆大盘鸡、四川辣子鸡，可以形容为“清水出芙蓉，天然去雕饰”，都说上海本帮菜的特点是浓油赤酱，其实就上海人的饮食结构来说，清淡的食物也是他们餐桌上不可缺少的选择。
白斩鸡因为用料和做法都比较特别，一般家庭中很难复制，除非遇到我老爸这样的，买好一只鸡，一半白煮，一半红烧，然后美名其曰那个白煮的就是白斩鸡，不客气地说，那鸡肉有点老，而且蘸料用的酱油太普通，吃不出店里的味道~~~还是那半红烧的甜、香、诱人，销路交关好~~
（注：图片手头没有，都是网上搜得，希望没有版权问题哈）
(蛋饺)
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