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非洲放歌――肯尼亚篇(之二)

发表于 2014-04-08 15:19

  自由颂在不停的游历中,还没有一处能象东非草原一样让我情不自禁地为自由放歌,为自己能够置身其中而庆幸。

  

  马赛马拉保护区中的动物们一定把往来游弋的几百辆铁皮盒子当成了一个或不屑或不能侵袭的物种,即使对于像狮子这样凶猛的肉食动物来说,盒子里的人类就像美味慕思一样柔嫩爽滑,却没有谁要尝试大战风车,而是睿智而沉着地采取了自行其是的态势,真正旁若无人的王者风范――显然,手持双筒猎枪的游猎队伍已伴随那个殖民时代成为了遥远的过去,而被这个生机勃勃的野性世界彻底遗忘了。

  

  采用了与马赛人类似的方式,我们的营地被沟壑,荆条和高大的仙人掌围成的藩篱保护了起来,只是临时的大帐和木棚代替了矮小黑暗的牛屎棚。我喜欢这只隔一层帐布而与自然为邻的感觉,此时再豪华舒适的酒店对我都失去了吸引力,况且每个醉心自然的人都希望以最多的时间在自然中徜徉,仿佛那里才是家的感觉。

  

  每天清晨,我们在晨曦微明中出发,希望能够目睹捕猎的尾声或者猛兽进食的血腥场面。虽然这对被猎食的斑马、角马和野牛有些残酷,但是人们还是渴望了解动物世界中的生存百态,而食草动物也自有生生不息的应对方式,那就是奔跑和繁殖一个庞大的种群。最常见的便是狮子翻动撕扯着战利品大快朵颐,不时还传出筋骨断裂的喀嚓声,鲜血将狮脸染成殷红,直达耳根。鬣狗是最熟谙变通的机会主义者,既主动猎食,也可以接受狮子的残羹剩炙,而小豺和兀鹫更加耐心地等待着收拾残局,所以也同时会发现它们在周围逡巡,特别是数量惊人的兀鹫或密密匝匝高高地憩息在树端或在天空中上下盘旋俯冲,常常会成为我们远远地便能发现目标的信号。

  

  在斯瓦西里语中,狮子就是“辛巴”,在这个大迁徙的季节中,我们经历了与辛巴各种方式的邂逅。除了丰盛的早餐会,偶尔一次我们还撞上四只雌狮的合猎,只见四位成员各司其职隐身在长草中,从不同的方向悄悄靠近,包抄合围几只羚羊,这时候的草原之王显示了充分的耐心和攻于心计,以至于我们都难以按捺心情观察完整个过程而悻悻离去。看到一只母狮带领两只幼狮漫步时,我希望孩子们的父亲或者她的家族就在附近,这样狮宝宝和她自己才会免于挨饿或者被伤害的困境。果然不远处,一只威风凛凛的雄狮悠然地俯卧路边,浓密的鬃毛在旭日中闪烁着灿灿金光,时不时用锐利的余光将妻儿纳入自己的保护之中。日间是狮族休养生息,享受惬意生活的时候。吃饱喝足的狮群或者独行侠慵懒地躺在草丛中,树荫下,东倒西歪,乖巧得像一群大猫。蜜月中的情侣也毫不掩饰地在人前嬉戏做爱,不见一丝羞怯……七月正是马赛马拉的雨季过后,虽然长草荆棘看上去还是一片枯槁的金黄,而地面上已泛起了青绿的嫩草。成群结队迁徙中的斑马、角马和野牛不时驻足一番美食,但是食草动物时刻都是警觉的,风吹草动都会令它们停下来东张西望;它们的嗅觉也异常灵敏,如果看到它们不约而同地朝同一方向仡立不动,多半那里正有狮子一类的猎手在潜伏,伺机而动。我们的车子经过时,它们总是小跑着一哄而散,要么固执得用屁股对着你,要么躲在不远处好奇而小心翼翼地窥视。野牛往往会更加镇定一些,倚仗着名列“五大兽”之中的健壮体魄。

  

  大象和长颈鹿庞大的身躯和坚定的群体使它们安然游离于惨烈的食物链外,尽管危险无处不在,它们却在闲庭信步中悠然自得。成年的非洲草原象比亚洲象更高大,耳朵也很突出,呼扇起来虎虎生风,而还没有妈妈腿高的小象在草地里翻滚着撒欢,令人倍加怜爱。

  

  河马和鳄鱼是马赛河上的一道风景。河马虽然皮草肉厚却经不起暴晒,所以大部分时候隐在水中,只有一双双的大眼睛和喷着水柱的鼻孔露在水面,偶尔受惊时才突然腾身跃起,巨大的身躯一时也能激起一阵大浪。鳄鱼正好相反,太阳正烈时爬上浅滩,静止如枯木一般,至于迁徙渡河时那惊心动魄的一幕和鳄鱼所扮演的凶狠角色我们只能任凭想象。而据史蒂夫讲,那不过发生在一年中的几天,连他这样已经在东非草原驰骋了十五年的向导都难得一见。看来还要感谢执着守候的动物学家和摄影师们,我们才能在电视屏幕上随时收看动物世界的千姿百态。

  

  渡过马赛河仍有一片叫做Trans Mara的过渡地带,峡谷的另一侧就是坦桑尼亚的塞伦盖提,两者的界碑不过就是一块三棱石柱,大自然终不能为人为分开。飞驰中景物急速地变幻,一只孤独的独角犀牛正在悠闲地吃着草,十几只土豚鼠排着队有序而迅速地通过路基消失在洞穴中……而我们追踪的目标是一对猎豹。不同于泰然自若的狮子,猎豹敏感而害羞,我们不能过于接近,但是它们矫健的身形,甚至脸颊上深深的黑色泪线都清晰可见。在Tans Mara有更加严格的规定,车子不能开到路基以外,否则罚款3000先令,然而这并不能完全阻止那些格外好奇的游客甚至向导追逐猎豹的欲望,不过很快,保护区的巡逻车便闻讯而至,无一逃脱。

  

  在我们整日沉浸在寻觅追逐马赛马拉的野生动物的兴奋中时,这片广袤苍茫的东非草原就成了包括我们在内的一切生灵和谐共存的家园,她在晨光中孕育的青涩的希望和在日暮时的壮美已然把我的心融化了。在马赛马拉的每一天,我似乎过着同样的生活,经历着动物之间不同的事件,然而这所有呈现都远比人事来得简单纯净,有一刻我甚至妄想让人类回到百万年前的匠人时代,不再高高凌驾在生物链之巅,让我们和飞禽走兽一样作为自然界中的一个环节重新投身自然――生命纵然脆弱,但生命的空间又将是何许之大呀。

  

  在之后造访纳库鲁湖时,我为那非洲内陆一湾精致的山水而惊讶,重新再看到那些动物时,我觉得它们进了天堂,不必为水和食物而千里跋涉,只有自由翱翔的鸟儿还跟随着季节的变迁来来往往。此时,大部分的优雅舞者火烈鸟已飞向了赤道的北边,寻找那热烈的夏天去了,宁静祥和的河滩上留下数不清的长嘴鹈鹕和许多不知名的水鸟在轻舞漫步,时而腾空而起,排着人子阵划过平静的水面,激起层层涟漪。我们与更多的犀牛、野猪……相遇,而终与花豹失之交臂,遗憾中留下无穷的悬念。

  

  我们共同目击甚至身体力行着人类惊人的蚕食能力和无尽的欲望,然而我相信越来越多的人会明白,我们为之付出的代价将是自由,而那之后,你又会做何选择呢?

  

  父亲


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