也许徐州人对此认识得很清楚，所以他们才会想要改变。幸而，历史给过徐州这样的机遇，让这里出了两个改写中国历史的英雄豪杰：项羽和刘邦。这两人的交锋曾经吸引了全中国的目光，他们紧紧地抓住了中国的脉搏，始终指引着中国的心跳，而徐州也随着这两人成了楚汉相争的历史舞台。这是徐州唯一一次成了天下的焦点，也是徐州人唯一一次真正的帝王之相。聪明的徐州人紧紧地抓住了这一点，他们用满大街的极具汉朝特点的建筑、雕塑、装饰，配合着同样古老的黄河故道，写尽了这座城市千年的沧桑风流。
或许是现代的东西远远不能满足徐州人怀旧的心理，尽管在城市中游走能看见许许多多与汉朝有关的物件，可是这里还是耸立着高楼大厦，一望而知的现代化都市。于是徐州人将目光转向了地下，转向了文物和古迹。我一向以为文物就是夹杂在历史中间的书签，凝聚了某个片段的精华，带着不可捉摸的神秘，也带着时间的滚滚风尘。向地下窥视的结果很可能会让我们大吃一惊：在徐州的地图上，标记了无数的汉墓遗迹，星星点点，遍及全市。我是真的很诧异，不是因为这里的古迹众多，这早就在我的预料之中了，而是想知道徐州人发掘这么多的坟墓做什么？是做旅游资源，还是仅仅作为历史的凭吊？汉墓遗迹太多了，没有哪一个旅游者有精力有时间能够走完这么许多。那么是作为清明节祭祀的圣地么？我很是怀疑，对于一座只能算是中等的城市而言，满地的遗迹究竟有什么意义，没有人告诉我，我也不愿意再追究了。
在这么众多的汉墓遗迹中，最为人所知的就是龟山汉墓了。这里是………….
从火车站坐车大约半个小时以后，就到了龟山的脚下。一下车看见的就是一条长长的甬道。在甬道的尽头，一座仿汉的建筑威严地立在龟山的前面。这种布局总是让我觉得山成了古墓，而房子成了墓碑。难怪是帝王陵墓啊，就有着“路作琴弦星作子”的气势。沿着甬道缓步向前，空旷的原野荡涤着俗世的尘埃，待走过漫漫的道路，临近威严的房舍时，心里已不剩一丝的杂念和悸动，只有庄严和肃穆。踏进大厅才发现原来山真的就是墓，或者说山只不过是墓的封土而已。通过短短的台阶下到地下，南墓道就已经在眼前了。这里就是楚王地下宫殿的入口么？凹凸不平的花岗石已不见了当年的颜色，只是灰黄灰黄的，早显不出王殿的奢华了。墓道很矮，尚不及我高，进去的时候只好躬着腰了，倘若不是当初的设计有误，那就不得不佩服楚王的远见了，让后人只有弯腰才能踏进宫殿，尽管已是千年以后，昔日的威仪早被碾成了粉末，却在着最细小的地方仍然维持了王室的尊严，就这一点，我也要对他鞠躬，对他千年前的处心积虑致敬。又是一段近似于黑暗的通道，走过之后，王陵才渐渐的显现。墓室不是很大，毕竟这里是花岗岩，没有现代化的工具，要打出巨大的墓室简直是不可想象的。即便是这么小小的斗室，我也已经很敬佩了。古时的工匠们，没有电钻钢钎，怕是只有鲜血才能换来这样的规模吧。细细的触摸着似乎带着血迹的岩壁，用指尖去领悟千年前的残酷，用手掌诠释千年后的沧桑，两者的交汇已经足够让我震惊了。静静的停在岩壁前想着时间的轮回，我还有什么可以唏嘘的么？穿过一间又一间对我毫无意义，对地下的魂灵却重要万分的石室，眼睛看见的是王室的排场与繁华，心里想的却是奴隶的重负与悲惨，这才觉得历史或许真的有些不公平，创造的人被淹没在了无数白骨之中，享受的人却在历史中永远的享受着石质的奢靡，于是，无语。引起我震动的，仅仅是那间间从山腹中硬生生扒出来的墓室，其间陈列的众多汉朝器物的复制品，却只能让我反感。我的眼光从不曾在上面停留过，只当它们如无物一般。花了一个小时去品味这间不算很大的古墓，等到走出北墓道时，心里已经满是悲凉的味道了。看着外面明晃晃的世界，这才觉得，活着，真是一种享受。靠在甬道旁边的石羊上面小心的调试着心情，努力从黑暗中的凄凄转向光明下的平静，只是那隐隐中听见的泣血的呼号声，怕是抹不掉了。
前言：徐州，相比青岛三亚厦门这样的城市来说，很少人会把它作为一个专门的旅游目的地。其实我之前也是对徐州知之甚少，一次在机场阅读的
徐州概况位于京沪、陇海铁路交汇处的徐州，自古是兵家必争之地，古称彭城，有着4000多年的悠久历史。中华意经和养生学的鼻祖彭祖、汉代
(瓷盂，春秋战国时期出土。)(蟠螭大小铜壶，春秋战国时期出土。)(陶鼎，春秋战国时期出土。)(陶鸭形壶，春秋战国时期出土。)(空心砖，秦朝
(大陶瓮。)(封门器。)(龟钮金印。)(刘注龟钮银印，是西汉第六代楚襄王刘注的印是徐州出土的唯一一方楚王印章。)以下是鎏金系列，所谓
可以这样说，有冲动去徐州，完全是因为他们宣传的所谓的徐州的汉代三绝。关于汉墓，前面的龟山汉墓已经介绍了，接下来还有规模最大的狮子
后室，位于前堂的北端，专家推测为一间具有礼乐性质的歌舞厅。(就是那楚王，让我想去了《木乃伊归来3》里的那个中国式的木乃伊。)(凿墓
