“你确定回程想在墨西哥城逗留几天？”预订机票的旅行社代理再一次问我。她告诉我说她中南美洲哪里都去过，对我即将要飞去的坎昆赞不绝口――一定要碧海蓝天、白浪银沙的地方才算是度假罢。因为订的是Mexicana航空公司的飞机，这边去没有直航，要经墨西哥城转；我的假期比较灵活，既然转机，何不停留几天，看看这个“全世界最大的城市”？
可是代理的脸上怪怪的表情，好象说，“墨西哥，那个城市啊――”一言难尽吧。
为这次中美洲的旅行，我突击学习了三个月西班牙语。还在网上找到一位也来自墨西哥中部一城市的“活雷锋”每周一次陪我练西语。听说我要去墨西哥城，他脸上呈现出同样怪怪的表情，“墨西哥，那个城市啊――”不说也罢吧。
这更加令人好奇。这个两千三百万人口的城市，也就是说，这个国家五分之一人口居住的城市，何止是政治、经济的中心，还有文化、娱乐、宗教、活动、心灵……实际上，这根本是一个以首都城市来命名的的国家。
去过的人脸上一副怪怪的表情，没去过的人都充满了好奇，墨西哥城，还没有到达，已令人迷惑。
终于，飞机缓缓地快要降落在这个城市，墨西哥城以无边巨大的姿态呈现在舷舱前，不是高楼大厦那种现代城市的大，而是场面铺得很赫人。
星期六下午的中央广场
Zocalo是墨西哥各个城市“中央广场”的称谓，而首都的Zocalo，在到达的当天，就令人情不自禁地跌入这万丈红尘的喧嚣热闹中――广场周围的露天闹市，其规模非香港上海可以比拟。一条条街道星罗棋布，售卖的商品包罗万象，服装、鞋袜、饰品、食物、电器、用品、小吃……卖服装的站在比人还高的圆凳上叫卖，卖CD的音响震天响，卖闹钟的钟声交响乐催人神经紧张。的士无法进入，我在这形形色色声音中穿梭着走去旅馆，人群熙来攘往，渐渐地，我就隐没在人的洪流中了，再也不会，因了自己非常亚洲的脸，象在墨西哥其他地方般，引来无数探寻的目光和好奇的招呼了。墨西哥城人人都在忙碌不已。
下午五点多再走回中央广场，这个据说是全世界仅次于莫斯科红场和北京天安门广场的第三大广场上被杂耍的、搭舞台表演的、卖工艺品的、着原始印第安人服装群舞的人占据……好一个活色生香的大广场！而令人迷惑的民族，从这个广场开始，就已经向着全城，或者全国，蔓延开去。
在这个广场，并存着历史三个阶段“前西班牙期、殖民时期、现代期”的所有辉煌。
Aztec金字塔遗址，是墨西哥建城那个令墨西哥人深信不疑的传说发生的地方：以前这个城市所在的地点是一面巨大的湖；祖先们跋山涉水找寻一个可以建立城市的地点，途中仙人指点说，如果看见一头站在仙人掌上的老鹰口里衔着一条蛇，那就是他们可以建设都市的宝地……终于有一天，他们到达这个湖，湖中心的岛上他们看见了一只老鹰，口衔一条蛇，立在仙人掌上。从这个地方开始，他们兴建金字塔，开创城市，直至这个城市成为历史上各个时期中南美洲毫无争议的文化贸易宗教中心，直至这个城市令人向往到如今每日有一千多墨西哥人从其他地方涌入这块宝地寻找生活。
今天墨西哥国家形象便是仙人掌加老鹰加蛇。这在国旗国徽上，披索钱币上，都有体现。
西班牙人也将墨西哥城作为他们在中南美殖民地的中心，“新西班牙”的首都。毫无例外的，他们摧毁当地宗教建筑，修建他们的天主教堂。可是Aztec金字塔，是在不同时期被不断地重建过，而每一次重建，都在塔外再覆盖一座塔。西班牙人拆掉一座，发现里面还有完整一座，再拆一座，还有一座……终于他们放弃，而大教堂，建在了半毁的塔的旁边。
广场四周，还有不少现代办公大楼建筑。所有这一切，竟是和谐地统一在这个广场，如同墨西哥人，一点点亚洲血统、一点点土著血统、一点点欧洲血统，共同地，组成了一个全新的民族。
六点整，刚好赶上广场中央的降旗仪式，热闹拥挤的广场瞬间被为数不多的士兵整理出一个大大的方块空间，由中央办公室的方向，三人军官出场，降旗队员列队出场，军乐队出场，武装方块队出场。巨大一面国旗缓缓降下后，被军人卷得整整齐齐十来人抬着出场――过程中，围观的墨西哥人将右手放在胸前行礼致意――然后四周士兵整齐列队出场，又是瞬间工夫，广场恢复原有一切生机，就象一切没有发生过。
金字塔城
在墨西哥城，俯首皆是的殖民建筑中，许多都已明显倾斜，这个从大湖上发展出来的大城，终因过度开采地下水原因每年以大约8厘米的速度不断下沉，政府一直在采取着各方面的措施；可是强劲的经济增长又令更多的人涌入这个城市，加深其各方面的负担。
大教堂的左右两边的地基看得出已是不同高度，导游说，与其在低的下面增补，政府的措施是在高的那端抽土。
还好墨西哥城东北近50公里外的另一个城市――那个岁月更悠久的、公元一世纪到公元九世纪的底奥帝乌刚古城(Teotihuacan)没有听说在下沉。
底奥帝乌刚是以现今所谓的“日神”和“月神”为代表的金字塔为主的整座城市废墟。修复出来的古城，面积相当大，算得上是墨西哥最大也最古老的城市遗址。对于墨西哥的原著民Aztec人来说，这个古城都已经是遗址。古城本身的名称已无从考究，底奥帝乌刚这个名字是Aztec人给的，意思为“众神产生的地方”，或者，“当人变成神的地方”――一座城市，被突然遗弃，Aztec人能够想到的最好解释便是他们变成了神，升了天。这是当时美洲最大的城市，有人口8万（另一说法为20万）。城市有完整的文化、语言、宗教、制度，关于人们弃城的原因，现代学者有解释说是火山爆发，或说建城耗费了太多森林以至土地变质生产力下降的生态原因，还有外来入侵等原因。
这是一个能量聚集的地方，我个人更喜欢Aztec人给出的原因。
那宽阔的“死亡大道”，有近2公里长，两边布满整整齐齐的金字塔基造型的方阵建筑，如同卫士一般守卫左右。死亡似乎是当时的人们一个毫不需要忌讳的名词，而实际上，金字塔以及周围广场和平台，都为祭祀活动修建。当地有一种球类活动，参与者用身体除手掌和脚之外的任何部位击球，若有人将球击中穿过墙上的石环，那么这个赢者会被要求用生命祭奠雨神，这对当时的人来说，是一件非常光荣的事情，所以，这条主要大道，被叫做“死亡大道”，也是对英雄人物含义丰富的一种景仰吧。
大道尽头便就是那高高的图片上熟悉得不能再熟悉的月神塔。很完美的造型；更大的日神塔在右手边，塔无一例外是豹纹表面，这应该和当时人们图腾这种动物有关。这种风格在此后的建筑中有所承传，Zocalo广场的天主大教堂，侧面的墙就明显融合了豹纹饰面。
这座修复出来已成规模的城市，只是约当时城市的1/10，爬上塔顶可以看见，远远近近有许多布满黄黄干草的土坡，那些山坡，实际上也是大大小小的金字塔。
据说人们是按照背后山的形状设计建造的金字塔，而岁月的流经，又将这些塔纷纷淹没在风沙中草坪下树林里，真正变成了一座山。
为什么要建这些实心塔？――塔只不过是一个造型，所有塔的修建只为将庙宇高高摆上去之故。那些累累阶梯，在当时不是人人都能有资格攀爬上去的。可如今凡人如我，也可以对这些塔爱怎样爬就怎样爬，看来达贵权势在岁月面前都只不过是过往云烟。
而且，塔顶的庙宇早已掩埋消失在岁月的风尘中，现在剩下的，是地上一些零乱的石头。
务实如我就会想，如果只是想把庙宇建高，为何不利用背后的山，然后将山神话，让凡人不得攀爬不就就行了？
古时的人们，比我们有更多的时间罢，古时的人们，不懂什么叫投机取巧罢。
而且，聪明的人们，对于塔的形状、位置、尺寸，都有计算，以达求天文现象与宗教活动一体的目的。
人类学博物馆
停留的时间只允许我在人类学博物馆和美术馆之间选其一，因为三毛在她的“万水千山走遍”中提到过“可能是世界上最周全的一座”，我决定去离市区更远的前者。这是一个博大精深的博物馆，从人类最原始的起源，讲到人类如何迁徙到美洲，发展自身的文明，同祖同宗的人类在不同的大陆上开始完全不同的发展方向。在当今墨西哥这片土地上，不同的地区，渐渐有了自身不同的文化、建筑、生活方式，形成了多姿多彩的农业文明，直到西班牙人的到来。令人感叹的，是馆内墙上的一句话：祖先们最初食不裹腹衣不蔽体地从蒙古大陆穿过百令海峡由于追逐野兽来到美洲大陆，逐渐定居，生存，发展；而15世纪西班牙人穿着得体地再次来到，发现“新大陆”，他们的行为，却是比原始人更加野蛮，屠杀人类，焚毁文化，破坏建筑……
而我没有进去的美术馆前的广场上有一座相当精美的原西班牙国王查理四世骑马的青铜大雕，墨西哥独立战争后，由于雕像雕刻工夫了得，深具艺术价值，墨西哥人却是舍不得毁掉它，只是把它移到了现今的位置，而没有按计划摆在中央广场。由此中央广场只剩一个放置雕像的地基，用西班牙话来说，就是Zocalo，所以逐渐地，中央广场就被当地人称为“Zocalo”，逐渐地，Zocalo成了所有墨西哥城市“中央广场”的代名词，这在墨西哥是独特的。在其他拉美西语国家，都只用“Plaza”这个词。
这一点，让人不得不佩服墨西哥人的宽容大度（尽管有游客如三毛称之为“不是一流的国家”），不知当年那些在文化上“有我无它”的野蛮侵略者，知道查理四世的雕像还屹立在美术馆广场后会怎么想？
而历史，则只会向前走。如今的墨西哥，唯一的官方语言是西班牙语，90%以上的人，信的是西班牙人带进来当年强迫人们相信的十字架……没什么好说的，这就是历史。虽然走了样，也只能从走样的地方再往前走。
在博物馆内，我并没有找到三毛津津乐道的“自杀神”，可能是说明都采用西班牙文有关，也有可能，自杀神，只是些为祈求风调雨顺，让人（譬如球类活动的赢家）用生命祭祀而因此为那些人而设立的神。
无论怎样想，古代的墨西哥人都不应该有那么多的精神问题而需要自杀来解决的。
这一路的香辣鲜甜
中午走到哪里，饿了，便去小馆子吃搭哥，点了一客，也就是四只搭哥，上来四个饼，炒好的洋葱肉末放在饼中间，这样吃也就罢了，谁知随后又上来了一碟生洋葱香菜末，一碟红色酱汁（辣），一碟绿色酱汁（辣），一碟生番茄丁，一碟切开的青柠檬，一碟泡辣椒（辣），一样一样地加进搭哥中，卷一卷，不分青红皂白地一口咬下去，清新的、鲜辣的、烤肉香的，一下子在口中热闹起来。
这次墨西哥之行，彻底改变了我对墨西哥食物单调乏味的印象。1981年的三毛形容吃搭哥如同吃抹布，胃口已经倒了人还没饱，并称“吃在一般的墨西哥是贫乏而没有文化的”――是二十多年来搭哥真正得到了改进？是搭哥不适合一些人的胃？还是我们找的地方不一样？
而我的体会：吃在一般的墨西哥是令人兴奋的。大街上的Kebab烤肉在那里兹兹地冒着烟，色彩鲜艳的酱汁刺激人的视觉，铁板上的肉末飘出阵阵的芬芳，就是吃那种我们熟悉的白色地瓜吧，墨西哥人也是将其切成一块一块的厚片，用小木棍穿好，放进鲜红色的辣汁或番茄汁里滚几下，拿出来，再洒上盐和辣末，吃的时候，两边嘴角一直是红红的。
在Zocalo一角走一趟，街上勤奋的小贩不停地忙碌着吃食，情不自禁地，人又饿了。
搭哥的风格款式口味很丰富，外面的饼也不是永远不变的，有玉米饼，白面饼，脆饼，软饼等等不同种类，里面的东西，那就更是花样翻新陈出不穷。而满大街的食物，还有色彩鲜艳用塑料杯装起来的水果拼，蛋卷冰淇淋，以及叫不出名字的你不尝根本不知道是什么尝过后也不保证你知道是什么的东西。见当地人喜爱成那样我自是很欢喜地一家家尝下去。
墨西哥城市的食物如同墨西哥城本身，并不细腻地区分，而是大调和，颜色、味道、质地等等很不相同的东西都往一个小饼里放，然后卷成一体。一口咬下去后，你才在嘴里细细地分辩体味。
最后一夜，我在青年旅馆的屋顶露天餐厅吃免费自助餐，一边用三脚架支着拍有灯光透射出的大教堂的夜景，吧台那位长得很入眼的漂亮服务女生也偷空在旁边抽烟，她说，“你看起来很喜欢墨西哥城嘛？”
“当然，”我喝一口tequila sunrise，一边轻轻按下快门，“非常喜欢……作为游客来说。”
服务生笑了起来。“那你呢？”我问她。
“非常不容易，在墨西哥城……作为居民来说。”
本路线由穷游的cissychen设计，本人实施。我觉得此线路安排紧凑合理，很方便没有租车且时间有限的背包旅游人士。希望此贴对大家有帮
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