看花之后，接着拜访的是白马寺。佛教东来的第一寺院，名头自是极响，但因为早知道东汉旧迹几乎无存，所以拇指抱的大约就是“到此一游”的态度，顺便想解决午饭――因而在入口的地方问检票的僧人，庙里有没有斋吃。僧人说本寺斋饭不对外营业，不过真要吃，倒也无妨跟着饭点一起来。入得寺内，却是眼前一亮，出乎意料的雅致整洁。满院子种着兰花，建筑大多是明清时的，一旁带着游客的导游正向人讲解，说全寺只留几个东汉的物事：山门最下的几层砖，中轴线上的一个大石桃，还有最后那重藏经阁底下，东汉清凉台的旧基。
白马寺的建筑旧得刚刚好，有年迈的健康，却非萧瑟的景象；香客不少，但并未到让人望而却步的拥挤。值得一看的佛殿里几座造像，据说是元代之物，用苎麻工艺，看着宏大，真的搬运却是轻巧，份量不满十斤，他处不得见的。
历经将近2000年之后，当年随白马东来译经的两位印度僧人，其坟冢至今仍在寺内完整保存。拇指和LULU便一路寻了过去。到香案前，LULU行大礼拜了，言道不是为了哪一教哪一派，而是为了学术思想的贡献，拇指深以为然。
午饭终究还是没去庙里蹭饭，而是就近找了素食餐厅，味道居然很不坏，而且老板娘似乎却拇指们这桌特别客气，别桌连连催菜的时候，拇指们的菜都上得很及时。
下午的任务全是看坟。所谓生在苏杭、死在北氓，这洛阳邙山一带，历代帝王将相、才子佳人埋了无数。要遍访，不知何年何月，首选了中兴汉朝的光武大帝原陵。从先前网上查来的资料看，原陵只是简单的一小圈，真到了实地，却发觉规模已经大了很多，增了壮丽的神道和石像，只是庞大的入口在一条乡间公路上，情形总觉得有些异样。
原陵里最有看点的是数百株千年古柏，苍翠欲低，古朴凝重，集于一地，大是奇观；而年代最久、唯一从东汉遗存至今的那株“奶奶柏”更系满了祈福的红丝带。走在一代中兴之君的坟边，总少不得要听讲解员讲故事，而想起昆阳大战，想起得陇望蜀的典故，想起两千年前的男儿热血和百般智谋，总让人豪气陡升。坟边也有假古董，一排中兴二十八宿大将的像，打头的自然是大名鼎鼎的邓禹，打扮居然近乎术士。一代名相，与他之前的姜子牙、张子房，之后的诸葛亮、刘伯温，大约是被神话最彻底的文臣了（徐茂公虽然神话之后像个文臣，拇指总觉得还该归于武将），而忍不住想起的，则是《鹿鼎记》里，遗民大儒们夸韦小宝的话：“纵然邓高密、郭汾阳也不过如此”。在权谋之外，那句流传千古的“娶妻当娶阴丽华”，也给森森原陵添了份儿女情长，光武大帝的誓言，要比他的祖宗、汉武大帝的“金屋藏娇”靠谱多了。
原陵之后数十米，居然就是黄河大堤，原来却不曾了解，于是跑上去再看一眼黄河――情形却是与开封迥异。烟雨迷蒙、垂柳依依、河清波平，若说是哪条江南的清澈河流，断不会有人质疑。看着这几乎如镜般清澈宁静的黄河，想到柳园口，简直是两个世界了。
本来还想去找北魏孝文帝，因为元宏也素来是拇指极钦佩的皇帝，然而听说再向前还有半小时车程，而晚上得赶飞机，终于决定放弃。暗暗想着，以后若得空，定要在这里住上个把月，把北氓山上感兴趣的名人身后地跑个遍。
从原陵往下一站：巩义宋陵赶去，路上的地名让人心驰神往。原陵所在之地，是大名鼎鼎的孟津县，而那个镇子干脆直接就叫“会盟镇”，想到武王大会800诸侯、牧野之战的故地就在这里，心中便是一阵激动。于是就忍不住感慨起洛阳的历史风云，讲刘邦在洛阳留下背影，终究去了长安；讲杨广偏是不喜欢关陇豪强，一意营东都；讲陈庆之在这里几乎以孤军之力一统南北；讲李存勖从风云奇儿到身死国破的悲欢历史……车窗外，掠过偃师、掠过虎牢、掠过二里头……
巩义市区的北宋永昭陵，新修的神道宫阙、翁仲角楼，宏大气派犹在原陵之上，宋仁宗在史家笔下的份量虽不如汉光武，留下的小说故事却是远远过之。寇准、包拯、杨家将、呼家将……从小耳熟能详，在连环画和电台评书里心向往之的故事，如今都在一
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