我本来是想到东北散散心的。
集结在寒冬里的阴郁，凝在心里渐渐成了冰。我有两个选择，或者站到太阳底下等待短暂的温暖，或者钻进冰雪世界感受彻底的凛冽。
这一次我选择了后者，反正内外温差也不大了，不妨静下心来，看看一种清冷的美。
但是当我踏出哈尔滨机场时，迎面吹来了清爽却没有寒意的风。我怔了一下，这完全不是我记忆中的寒冷。
的士司机说，今年是暖冬。
我知道是暖冬，但不知道会这样暖。隐隐觉得，我的选择已经由不得我选择了。
冬季的哈尔滨，天黑得很早。安排好了住宿就和同伴出来吃饭，在大街上走一走，记忆中的影像渐渐回来了。地上很多雪，但是都被踩成了黑色。这个城市，没有我想要的静谧和素洁。
我的目标是闻名已久的雪乡。第二天，就跟着郑家兄弟的大巴车上路了。由于网络的传播，许多到雪乡去的自助游客都会坐郑家的车。这辆车上一大半都是我的广东老乡，其中有些是一家三口趁着寒假进行亲子游的。
车出城外，雪渐渐多起来。开始时是稀疏的雪原，穿插着稀疏的枯木，接近雪乡时，山野田原都换了一种面貌，包裹在浑厚的白雪中。那些雪不知道积累了多久，切面整整齐齐一层一层的仿佛巨大的白色奶油蛋糕。山岩上间或露出光滑的冰面，带着澄净诱人的淡青色。我们仿佛正在进入一个童话国度，车上的孩子都欢呼起来了。
雪乡，本名双峰林场，但现在林场已经改制，村子里几乎家家户户都挂起家庭旅馆的招牌，用东北的特色火炕招待游人。我们住的一家姓刘，主人夫妇很和善，我和同伴入住时看到客人不多，提出用两人的价格住进可睡四人的大炕，主人爽快地答应了，并且一直到我们离开，也没让新来的客人加入这个房间。
农家火炕的热情出乎我的意料。我把随身的小包放在炕上，想不到里面的润唇膏竟然被熔化成了液体。入夜以后，灼热的火炕更是有如火炉一般，人躺在上面翻来覆去，煎鱼一样不得安生。我很想铺上厚厚的被褥来隔热，又怕捂得太厉害会把炕烧起来。遗憾的是这种热情缺乏穿透力，躺在炕上，脊背发热，身上却依然冰凉。我的润唇膏离开火炕以后几分钟就恢复了固态，只是形状变得像一支空心蛋筒雪糕，惹同伴笑了老半天。
雪乡的雪，号称中国之最，数据显示一年有七个月的积雪期，雪深可达两米。村里人说这个冬天很暖，雪比往年小了很多。尽管如此，呈现在我眼前的依然是一个纯净美丽的雪国。到处都是皑皑白雪，铺满了山冈、小桥、河床和家家户户的房前屋后。刘家的院子里有一个半人高的大雪屋，只留了一个小小的入口。那是看家狗二黄的窝，厚厚的雪层，原是温暖无比的保护。
雪乡的屋子普遍都很矮，站在略高的地方，房顶就与视线平行。上面一层一层地叠满了雪，仿佛长久积累，经年不化，终于叠得似乎比房子还高，边缘有时挂着晶莹的小冰柱，有时带着优美的层次和弧度连到地面，形成造型特异的雪塑。
雪塑最集中的地方，一在羊草山，一在村子入口。也许是因为地形的缘故，村口的雪特别多，特别厚，特别白，特别纯净。茫茫雪地竖着一块“东北影视基地”的牌子，几间简单的茅屋，几盏破旧的灯笼，恍惚中就像到了风雪塞外的龙门客栈。村口有人家在院子里立起几根木桩子，大雪堆在上面就成了漂亮的雪蘑菇，这雪蘑菇在雪乡的图片画册上频频亮相，我心仪已久，但是这个冬天确实太暖了吧，当我踩着齐膝深的雪走到院子边上时，只看到了几根光秃秃的木桩。只是整个院子依然是深深的雪，屋子墙边靠着一辆自行车，一半都埋在雪里了。
夕阳西下时，家家户户都冒出炊烟。袅袅的烟，从半掩的雪中蒸腾而起，仙雾一般，冰冷的白色世界，顿时就充盈了浓浓的人间气息。
到羊草山去，又是另一种感觉。周围都是雪，浑然天成的，在茫茫的树林里漫无边际地伸延。树林并不密，但是那些树都很有味道，长青的针叶木和那些掉光了叶子的树，一棵棵都很有性格地挺拔傲立在蓝天下。天很蓝，非常澄净非常纯粹的蓝，雪很白，非常明亮非常晃眼的白。我只有戴上墨镜，才可以从容地接近这无法形容的白。
雪层多数未被践踏过，保持着完好的结构，乍一看都是气势恢弘的。俯身接近，却可以发现雪层的真相，原是兼具细腻的肌理和尖锐的质地。每一粒雪都是孤独的，互相之间有着明显的间隙，但它们却共同组成了看似松软实则厚实的雪毡。好几次，我有意无意地踏进雪里，结果一不小心整只腿就陷了进去，想要再拔出来，却像生了根似的难以撼动。
我和同伴是徒步上羊草山的，从山脚到山顶，慢条斯理地走了三个小时。路上遇到几个从山的那边穿越过来的人，更多的时候，拉着众多游人的雪地车在我们身边轰隆隆地过去了，剩下的就是无边的静和无边的冷，一路相伴。
山顶其实没有特别的景色，所以同伴在最后的小山包前止了步。我爬上小山包，看到几棵小松树，青翠的枝条上压覆了雪白的一层，细细密密，似雪似冰。阳光穿过枝条照过来，在我的镜头里形成美丽的光晕。很美，只是我若不上来，也就看不到了。这样的美，大概也只有孑然遗世吧。
入夜，雪乡的颜色就变了。村头村尾都点起了红灯笼，白天纯净的雪地，这时都现出了一种特别的红色，仿佛有些浪漫，又仿佛有些诡异。人们在温暖的屋里喝酒喧嚣，一片热气腾腾，而屋外滴水成冰，厚厚的雪在窗边高高地堆起来，似乎贴着玻璃在张望屋内的热闹。主题是哪一个呢？童话般小屋里洋溢的温馨，还是黑夜中广袤雪地的寂静？我拿着相机，举棋不定。
天空飞舞着细细的雪花，我走过积雪的小桥。头顶上繁星点点，密密麻麻。而在我身后，一朵朵灿烂的烟花遮住了星空的微光，那是游客为雪乡添加的热情。我想雪乡不只一重性情吧，桥的那边如此喧嚣热闹，桥的这边又如此静谧冷清。
清晨，雪乡又换了一种颜色。太阳从山边冒出来，努力释放出最耀眼的光芒，却似乎还是冲不破晨霜寒雪无形的包围。晨曦中，所有的一切仿佛都带着淡蓝的光，早晨特有的寒气弥漫在四周。我坐在大巴车上，想着自己是不是过分敏感，一转头，却看见车窗上布满生平从未见过的小霜花，晶莹细致，无与伦比。
美丽总是短暂的。太阳渐渐升高，棱角分明的小霜花渐渐模糊起来，终于消失掉了。
我离开了雪乡，下一站是长白山。
那是雪的国度里，另一种妖娆的妆扮。比起雪乡遗世独立的、单纯得有点难以言传的气质，成名已久的长白山，落在世人视野里的风采就妩媚多了吧。
这座中朝两国的界山，满足了我对冬天里一座名山应该有的高洁姿态的想像。尽管这个暖冬使山上的雪雕都有些面目模糊，尽管徒步上北坡的过程很有些辛苦，特别是穿过那段漫长而倾斜的长廊时累得上气不接下气，身上冒的汗让人错觉不是在冬天，但是只要在长廊外稍稍停留，寒气就悄无声息地刺破重重冬衣，直抵肌肤。
下山的时候司机问我感觉怎样。
一阵冷一阵热的，我说。
他哈哈大笑。
然而，长白山就是如此。在这个找不到寒冷的冬天，似乎只有这里才有一丝若有若无的凛冽了。长白山的温泉，一直标榜的就是冰火两重天。我总是觉得难以想像，待到亲身泡在热腾腾的户外温泉里，看着身边堆起的冰雪，才知道那真是一种奇异的感觉。风吹过来，裸露在水面上的肩膀就起了一阵鸡皮疙瘩，赶紧沉下去，不过几秒工夫又觉得炽热难耐，呼吸都仿佛受阻。
长白山的温泉很多，在上山的路上我和同伴就发现了一处。滚烫的热水，在冰冷的雪层下汩汩流动。我很喜欢那清澈的流水，在皑皑白雪的掩映下有一种活泼的生机。去天池的路上，就有这样破冰而出的河水，阳光照在上面，粼粼波光闪动着奇异的紫红色，在这隆冬季节里，像是春的精灵在调皮地跳舞。
暖冬的痕迹处处可见。长白山的冰瀑布，远观像一片雕琢细致、玲珑浮凸的淡青色美玉，把镜头推近，却发现这块巨型美玉前面，有一些朦胧的雾气。原来是未曾凝固的水，飞花碎玉地倾泻而下，高高的落差，营造出飘渺升腾的水汽。
我不了解长白山的某些地方是否终年积雪，但林海总是终年存在的。从北坡上天池，途中经过雪中的白桦林。虽然叶子都掉光了，依然有着无边无际的气势。沿着林中蜿蜒的小路拾级而上，人就被茫茫雪原吞没了，两边都是厚厚的积雪，有时像人那么高，却无从判断有多深。身边偶尔会现出一串清晰的脚印，不知道属于哪只熊还是哪只鹿，从容地延伸到树林深处。还有匍匐在雪上的小矮枝，上面顽强地贴着一两片小叶子，我听到身后有当地的游客说，那是金达莱。
冬天的白桦林，像是在雪地上长起的一片嶙峋枝干，而到地下森林去，就更能看到白雪与绿树的争执纠缠，相生共荣，如此淋漓尽致。地下森林是指生长在地下峡谷里的茂密森林，但我更喜欢路上那一片蓊郁的原始森林，参天大树组成一个古老的树之王国，将太阳远远地挡在外面。这里，就很符合同伴一路上想搜寻的林海雪原的感觉了。洁白厚实的雪以一种立体的方式融入森林中，堆叠在每棵树的树根、树干、树枝上。那些树的年龄都很大了，满身都是苍老的鳞片和密密的青苔。树林里到处横亘着倒塌的树干和枝条，它们倒卧在雪地里，一层一层的雪又在上面不断堆积，形成各种天然的奇特造型，或质朴，或沧桑，或可爱，或狰狞。
越往山巅走，树林就越势微，纯粹的雪占了上风。我们没有坐雪地车，步行所到达的最高点，是长白山闻名遐迩的天池。我的本意，能看到如高原海子般碧蓝晶莹的湖泊就很好了，结果冬天给了我更美丽的结果。整个天池完全冰封了，像天地间一面巨大的雪镜。四周环绕的山峰也是白茫茫一片。站在池边的高地上，一阵风吹过，冰冷的雪雾就飞扬而起，把所有的人都笼罩在一片迷蒙之中。
池中有一块牌子，说明这里是中朝的分界。我很想走下去看看的，又不知道冰有多厚，水有多深，只好站在旁边，静静体味那彻骨的冰凉，寒冷中纯净的美丽。
天池周围都是雪，接近天池的山麓已经完全被冰雪覆盖。除了偶尔露峥嵘的黑色石块，还有某商业机构在雪地里插上的一列红旗，就再没有其他颜色了。四顾都是冰清玉洁，时不时有风吹来，飞雪漫扬中，我和同伴不约而同想到，在这里摆好姿势照几张相，几乎可以冒充南极考察呢。
下山途中，同伴突然问，夏天的时候这片土地会是一种怎样的景象呢？
我也觉得很难猜。是一片绿油油的草地呢，还是仅仅爬伏在地上的地衣和苔藓？
晚上，在山下的二道白河镇吃饭。我忽然看见墙上挂着大幅的彩色图画，正是白天刚刚去过的天池北坡。画上的山麓绿草茵茵，还开满了艳丽的粉红色花朵。我和同伴第一个反应就是，这花儿，是电脑加工的吧。
店主听到了。不，是真的，是照片拍的。他说。
真是没想到，我看到的一片冰雪、纯净无比的天池，在夏天，有那样美丽的高山杜鹃围绕着、膜拜着。
长白山，其实是很多人心中的圣山。尤其是韩国人，据说有生之年总要来膜拜一次。店主墙上的照片，有一张就是与某韩国演员合影的。而二道白河镇，商店招牌也都要写上韩文。同伴请郑家兄弟推荐一下镇上有什么好吃的，他推荐了韩式风味。我其实对韩国菜并不怎么感冒，不过一尝之下，觉得汤糕还挺不错，而同伴则对黄面条赞不绝口。
二道白河镇给我们的另一个惊喜，就是我们离开长白山的那天早上，在城外不远处的一条小河边见到的雾凇了。
河边的树并不多，但是枝条又多又细，婀娜婆娑地伸展着。每根枝条上都凝附着洁白透明的冰晶，在阴郁的天空映衬下，有一种楚楚动人的姿态。全车的人都下来拍照了，尽管这只是很小规模的雾凇，但是小家碧玉的秀气依然是不能忽视的。况且长白山之后的目的地就是雾凇岛，一出发就能遇到雾凇，大约也是一个美好的预兆。
后来的事情证明了三个道理，一是美好的事物总是昙花一现的，二是十全十美一帆风顺是不存在的，三是机会出现了就要及时抓住。一路走来，风景大多在预想当中，但是在计划中的最后一站雾凇岛，我们没有见到雾凇。岛上的人说，那里一般的天气都能产生雾凇，只有几种情况例外：阴天、起风、下雪。
而我们三样都碰上了。抵达的时候天就是阴阴沉沉的，夜里刮了风，早晨还飘起小雪。一丁点雾凇的影子都没有，在二道白河附近见到的雾凇，倒真的成了无心插柳的美丽邂逅。
我并不遗憾，到雾凇岛看雾凇本来就需要碰运气，但凡需要碰运气的事我的运气总是不大好，老天已经用路边的小雾凇满足了我的眼睛，也该知足了。
于是，最后一程的雾凇之旅，就演变成雾凇岛之旅。郑家兄弟本来安排我们住韩屯，但是不熟悉路的司机径直把大巴车开到了另一个渡口。经过岛上人家的游说，我们当中一部分人决定改住岛上，并立即坐轮渡过江。
这个岛很小，总共就一个比较像样的四合院，住客不多，我们几个人几乎是包下了这个院子，不用到韩屯睡火炕了，因为人少也得到比较周到的服务，起码早餐就吃到了东北特色的白小米粥和粘豆包，晚餐分量也不少，服务员小姐还在一旁开了卡拉OK机，用悦耳的歌声为我们助兴。
雾凇岛四面被松花江包围，环岛长满形态优雅、秀美婀娜的树。那些树一片叶子都没有，但是枝条繁密，细腻蓬松，即使没有雾凇，光是树形本身已经很吸引人。尤其是夕阳西下时，漫天红霞穿过阴云，倒映在河中心，河边却是雪白冷寂的冰，红红的太阳逐渐靠近地平线，周围那些立在冰雪里的树就有了一抹温暖的背景。很美丽的画面，暖与冷和谐的交融。
在这样的季节，如果没有游客，这个岛应该是很冷清的。江水结了冰，肥大的乌鸦呱呱叫着在萧瑟的树枝之间飞来飞去。看不到庄稼，只有收割完毕的玉米地，裸露着仅仅冒出地面的小尖茬，荒草长得很高，我还看到了一片奇异的红草。这种原先不曾在意料中的暖色，总是一次次地闯进视野。那堆得高高的玉米垛子，那挂在玉米架子旁的红灯笼，还有岛上用三合院、四合院、地窨子、龙王庙等建筑刻意营造的满族民俗气氛，无不暗示着属于人群的热闹与温情。只是没有雾凇的雾凇岛，人气还是少了点，大部分的人都聚集到韩屯去了，若把雾凇岛之旅更精确一点定位为雾凇岛农家之旅，在韩屯还是比较合适的。
只是，我的目标本来只是单纯的看雾凇，而不是往人群里钻。
离开吉林，又回到了哈尔滨，住在中央大街附近的百年老店黄金宾馆。同伴没有到过哈尔滨，直奔索菲亚教堂去了。我在中央大街走了走，发现街上的冰雕大都开始融化，街上人来人往，女孩们都穿得很漂亮，得益于这个冬天的温暖，她们无须包裹得严严实实。
我想，我到这里来，原本不是为了看这些熙熙攘攘和五彩缤纷的。但是四周都是这样的热情与缤纷，无从选择，又何妨一看。
今年好像到处都是暖冬吧，而超出历史平均最明显的，是东北。我又要到哪里去体味寒冷？陈旧的思维定势总要在时间与事实面前粉碎。全球变暖，平衡打破，意外太多。我回来了，东北却下大雪了。春天到了，广州却开始倒春寒了。谁能掌控现在，谁能预测未来？冷又如何？暖又怎样？一切都是自然的安排，必经的路段。
结束旅程，我又回到了我的生活当中。
（2007.3）
(雪乡羊草山，雪中的孤独小屋。)
(雪乡之夜，灯笼映照下血红色的雪。)
(清晨车窗上结的霜花，窗外是雪乡。)
(冬天的长白山，冰河中透出的生机。)
(日落时分，雾凇岛漫天的红霞。)
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