the People’s Republic of China属于
韩国这一侧参加板门店观光的限制37国之一。我不肯死心，翻来覆去，翻来覆去地查，终于得到了可喜的答案：原来限制不等同于禁止，只需提前一周通过旅行社向联合国军司令部（UNC）提出申请，便可随团出行。（参考资料，板门店观光禁止7国为：北
朝鲜、阿富汗、
巴基斯坦、伊朗、伊拉克、
古巴、利比亚）
在
韩国观光公社的网页上随便选中一家国际文化Service Club，发出Emai后不到1小时就答复预订成功。出发当日提前20分钟到柜台上交了钱就可以走人，手续简洁得出奇。
这天一大早出门，直奔Hotel Lotte6楼的国际文化Service Club柜台。实际上所有前往DMZ的旅行团一律从Hotel Lotte出发，代理这个项目的KtB、中央高速观光、板门店travel Centre等等柜台全在同一个楼面。路线一样、收费一样，还互相转来转去，通过哪家订都没什么区别。我报的是第三隧道/板门店的一日游，交了12万w后拿到车号和座位号，直接下到2楼的停车场上了巴士。
比预定出发时间8:30略微迟了一点，巴士终于开动起来，行驶在“自由之路”上――就是
首尔通向板门店地区的约80公里长的公路。导游一路为大家介绍
朝鲜战争爆发的经过：“1950年6月25日，那天是星期天。大家在星期天的凌晨四点一般都在做什么呢？对，还在睡觉。就在
韩国人民还在平静的睡梦中时，蓄谋已久的北
朝鲜开始发动攻击……”吧啦，吧啦吧啦吧啦。
很快出了市区，公路有一段时间紧是贴着临津江的南岸，沿着江畔是延绵不断的铁丝网墙和一个接一个的武装岗哨。回程时我更加仔细地观察，看到除了岗哨还有伪装物覆盖下的坦克。可惜车速太快，拍不下清晰的照片。也可能正是为了防止乱拍照造成情报外泄才故意开得这么快。公路是质量很好的来回八车道，导游介绍说是按照可供小型战斗机起落的标准建造的。我不禁去回想从
平壤通往板门店的公路，肯定是不能够当作飞机跑道使用，再说朝鲜真的有战斗机吗？
第一站是都罗山火车站。目前还只是京义线最北端的终点，但进入车站后第一眼看到月台上方标着的“
平壤方面”，不禁激动了一下子。从
首尔方向开来的列车每小时一班。无论韩国人还是外国人都要先在前一站临津阁办理申请手续，否则是不允许出站的。
再往前1.8公里就进入朝鲜了，17公里后是开城，205公里后是
平壤。2002年，都罗山火车站建成；2003年，中断半个多世纪的京义线和东海线铁道重新连接起来；2007年5月17日，两列火车分别从南方的汶山站和北方的金刚山站开出，相向驶过三八线军事管制区，到达对方的开城和猪津，完成时隔56年的第一次试运行；然而仅仅一年半以后，随着最后一列货运列车完成当天的运输后返回韩国都罗山火车站，韩朝之间的铁路运行中断至今。
（看到有韩英日汉四种语言版本的都罗山火车站介绍中说道：“……当韩国铁路与西伯利亚铁路、中国铁路相连时，历史重新赋予都罗山火车站使命――驶向大陆的始发站，在不远的将来我们期望韩国上升为东北亚物流中心国的那一天。”深受震动。实业家的眼光韬略实在不是我们这种除了妇人之仁爱之外啥也不懂的草民可以相比的啊。）
都罗展望台
是沿DMZ一系列展望台中的一个。配了许多投币望远镜，天气好的时候据说可以看到开城的金日成塑像，但是距离5米的地方划了一条线，不可越线向朝鲜方向拍照。我对朝鲜没有那么强烈的好奇心，就省了500w，光听听导游解说如何通过高架电塔的颜色分辨韩国和朝鲜的地界。这里是和头戴UN头盔的韩国军人亲密合影的最后机会了――到了板门店居然有规定和军人合影必须空开一米以上距离。况且DMZ的军人个个高大挺拔，仪表不凡，刚才进入统一大桥哨站被检查护照时就已经见识了。导游介绍说韩国服兵役的时候先通过身体检查分为六个等级，能够派到DMZ来服役的全都是一等二等。
第三隧道
据称70年代朝鲜在边境非军事区的地下共挖了至少6条隧道准备南侵，到1990年为止已发现四条穿过三八线的隧道，其中第三隧道是最接近
首尔的。下面是坚硬的花岗岩层，又为了不被听到作业的声音只能在刮风下雨的时候偷偷挖掘，所以进展缓慢，挖了好几年。结果却因为朝方的工程师叛逃被全部揭发出来。想想真是心酸：花了那么多心血人力，结果是为敌方挖了一个观光景点兼爱国主义教育基地。
把包和照相机全部寄掉，戴好安全帽，先乘坐独轨缆车斜着下到70多米深的地下，然后就是哈着腰，跟着导游在滴水的隧道里钻来钻去，时不时听到安全帽撞到洞顶时的闷响和紧随其后的叫痛声。听她一一讲解：证明隧道是由北向南掘进的炸药扦眼的位置；朝方为了假装是挖煤矿挖错了方向，在花岗岩壁上涂抹煤灰的痕迹；当年韩方从地面打了许多中空管下来，发现了第三隧道所在的那一条管子的所在，等等。隧道的尽头被铁丝网拦起来――到接近韩朝分界线的地方隧道已经被炸掉，永久封闭起来了。
不过经过自己亲身钻过一回后，感觉韩方所称的“通过这条隧道每小时可调动三万兵力”有点夸大其词，每小时3万人=每分钟500人=每秒钟8人。就凭这宽2米x高2米的空间？
中午导游领着只报了DMZ第三隧道半日游的队伍先走，其他下午还要参观板门店的人在临津阁的一家小饭店一边吃牛肉火锅一边等下午的导游前来认领。接上头之后就近参观。临津阁距离军事分界线还有7km，是韩国普通老百姓能够随意出入的最接近朝鲜的地方。经过申请能够到都罗山站，但DMZ地区平民就不被允许进入了。景区由北韩纪念馆、统一公园和各种纪念碑组成。还陈列有朝鲜战争中使用过的飞机坦克。有一列据说是1951年京义线中断前最后一列从北方开来的火车，在此一停就是半个多世纪。
作为一个景点，临津阁对我们来说缺乏惊喜，但对于那些亲人离散，特别是原本出身北方的韩国百姓则意义重大。想象一下你已经可以自由地去到另一个大陆，到地球另一端的国家。可唯有自己的故乡却再也回不去了。只有从临津阁用望远镜看一眼北方的土地，在这里的望拜坛遥祭在DMZ那一边的故乡和亲人。
望拜坛后面还有一座自由之桥。冠以“自由”之名是指1953年7月27日休战协定缔结后，12773名战俘高呼着“自由万岁”由这座桥奔向大韩民国的国土――反正导游是这么说的，我很怀疑。50年代李承晚治下的韩国和朝鲜一样是独裁高压，恐怕谁也不比谁更自由多少。另一个名称是Cow Bridge：1998年现代集团创始人郑周永分两次亲自赶了1000头牛援助朝鲜，是为“牛群外交”。为了让牛群通过特意自费重修了这座桥。不过我们的导游还要特意强调一句：“这1000头牛啊，到今天已经一头也没剩了。要么死掉了，要么被吃掉了。”我还是忍不住腹诽：就算真的会对已经送出去的1000头牛一一作跟踪调查，1998年的牛过了12年后死得差不多了好像也不是很稀奇的事吧。
根据新的车号找到下午要乘的巴士，发觉自己被转包给KtB了。13：45出发，导游在远得我看也看不到的前方拿了张彩页出来，指着上面的照片又开始解说起来：“请大家看一下这两张照片。众所周知朝鲜的人们都是很瘦的，可这两个朝鲜人却很胖。他们就是金正日和他的儿子金正恩。大家知道金正日已经确定金正恩为自己的接班人了……”吧啦，吧啦吧啦吧啦。
在车上就让每个人都签了《访问者宣言书》，也就是生死状：“在板门店共同警备区可能发生不可预见的事件，美利坚合众国及大韩民国无法保证访问者的人身安全。对由敌方的行为所造成的伤害或死亡，一概不负责任”。签下去以后就算死了也不能抱怨――虽说死人本来就没法抱怨，但签这种东西总归心里有点别扭。大多数人苦笑一下很干脆地签掉了，还有人横看竖看地研究了半天，再不情愿还是不签不行。
上午我们去的算是DMZ(Demilitarized Zone 军事分界线南北各2km范围内的非武装地带)，接下来进入的则称为JSA（Joint Security Area共同警备区，即以板门店为中心周围直径800左右圆形区域）。又是一路通过重重关卡，先在Camp Bonifas――联合国军距三八线最近的一个
美国陆军支援团营地的一栋建筑物前下车，进去看一段介绍JSA为何产生的录像。对这段历史已经学习过无数遍，听来毫无新意，看得几乎睡着了。从录像厅出来在门口以联合国军各国的旗帜为背景拍了张集体照――如果接下来真有个三长两短的话，这就是我活着在世上留下的最后影像了。
大家按要求把随身行李留在原来的车上，照相机也要除去套子光着拿进去。手机更不须说，老早就要求关机了。换了军区的巴士，由一辆吉普在前面引路，弯弯曲曲地开了一会儿就到了“自由之家”。给每人发了一个带联合国标志和编号的“UNCMAC GUESt”胸卡，大家按英语组和日语组分开，像小朋友一样两个两个排好队被领进去。穿过“自由之家”马上就看到军事分界线上几排熟悉的南北向蓝白色平房，对面就是那幢土黄色的朴素建筑“板门阁”――真怀念啊。
英语组先进入中间那一栋双方共有的会议室，日语组就等在原地拍照。进来前就被反复教育对着北方指指点点或者挥手喊话不可以，，打V的手势不可以，超过台阶拍照不可以，蹲下来把屁股冲着朝鲜方更不可以……规矩比朝鲜那边还多。结果所有人都只得以差不多的姿势和角度拍了“板门店到此一游”照。对面一个人民军端着望远镜，意思意思地对我们瞄几眼就回去了。
刚刚拍了5分钟英语组就出来了，马上换日语组进去。
从这一刻起，偶正式成为从南北两个方向都进入过板门店的人啦！四下打量了一会儿，才确定这正是三年半以前自己进入过的同一间军事停战委员会会谈场。现在我们进来的这一扇门就是当年由两名人民军守卫不让游客接近的那扇，左边有一个立式空调，墙上的镜框里是联合国军各参战国的国旗。而当时从北方进来的门，现在有一个韩国士兵挡在前头――和在外面站岗的士兵一样的装束和站姿：深绿色制服、钢盔、墨镜，两手握拳，两腿分开齐肩，身体微微前倾，仿佛正蓄势待发。戴墨镜看似很严肃，还有一点神秘感，其实也可以理解为年轻士兵在不得不面对游客把自己当动物园的猴子一样地围观时的一种自我保护措施。导游向我们强调为保障安全不可以靠近，更不能走到这位士兵的身后去。郑重其事，说得好象一旦走过去就会有朝鲜人民军突然跳出来抢人一样。
几乎没有讲解，抓紧分分秒秒与另一位站在中间分界线位置上的韩国士兵合影拍照，每个人都轮着拍过一张后立刻宣布结束，像赶鸭子一样把大家赶出了会谈场。
本以为最后会像朝鲜方一样，领大家上“自由之家”的二楼俯拍军事分界线全景。谁知就这么出来后押上大巴直接开路，整个过程充其量只有一刻钟，主菜就算上完了。
――南北两方的板门店观光体验比较：韩国这一边的拍照限制更多，时间更短，行动更加不自由，讲解更少，而且比起朝鲜方面生怕游客逃到南方，似乎韩国更加害怕我们逃到北方去。
大巴调了个头，又可以看到军事分界线的全貌了。瞥见方才还像木雕泥塑一般站立不动的士兵已经在轻轻松松地收队往外走。原来站岗也就是站游客来时的那么一小会儿。
沿边界线韩方一侧公路行驶了一小段。不远处的右前方有一座跨
越南北界河的木桥，名曰“不归桥”(Bridge of No Return)，距对岸朝鲜的地界不过30米。“不归”的意思是1953年双方在此交换10万俘虏，被俘人员一旦选择了自愿遣返往南方或是北方，经过这座桥就再也不能回头。虽然具有这样的历史意义，但毕竟也就是隔着车窗看几十米外一座破破烂烂的桥而已，拍成照片也毫无美感可言。
1976年的“斧头事件”现场。有关事情的前因后果、谁是谁非双方各执一词，总之的群殴结果是美韩方有两名
美国军官一个被打死一个被夺过去的自己的斧头砸（不是砍）死――年轻人的蛮力真是吓人，朝方死伤情况不详。最后
美国动用了几百人的部队外加韩国特种部队掩护，外部则是战机、航母进入2级战备状态，摆出随时准备开战的架势终于把原来要砍的那棵白杨树给砍掉了，还顺便捣毁了4所位于军事分界线南边的朝鲜哨所泄愤。自此以后共同警备区名存实亡，被完全划分开来禁止双方军人接触。而当年的械斗伤亡现场居然成为了一个景点，像祥林嫂一样日复一日地述说着30多年前的朝方野蛮暴行。导游还非要怂恿我们透过车窗向着这块什么也没有的空地上一个圆圆的、灰不溜秋的，也不知道是树墩还是纪念牌的东西拍照。
行程到了最后，车子开到一个小小的纪念品商店门口，放大家下来买买土产，同时换回原先的KBt巴士。接受了一整天的宣传教育，所有人都感到一下子轻松很多，兴高采烈地开始挑选带有JSA标志的t恤和帽子。之前就算多少感到过一点心情沉重，那些统统留给韩国人和美国人好了，作为游客只须带走可以向亲友吹嘘的谈资――自己曾来过板门店这个由冷战留下的全世界最诡异的主题公园（引用《国家地理》的措辞）。在土产店逗留的时间与之前的参观相比着实宽裕，以至同行的几个
台湾游客还拿前一阵子
香港的阿珍事件打趣，说是不是买得太少就不让走了。
后记：晚上的新闻报道，当天下午5：26，就在我们离开几十分钟之后DMZ地区发生了短暂交火。朝方士兵先不明原因地向韩方开了两枪，韩方立即回敬三枪，所幸双方都没有人员伤亡――何苦来呢？
为明天就要在金刚山举行的时隔13个月的韩朝离散家属中秋会面，增添不和谐的音符。
本篇文章来源于
神舟国旅韩国旅游频道(
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