文/莲叶何田田
据说，佩特拉的发现有种神秘的暗示，只有那些虔诚并有所敬畏的人，才能被允许进入。但这并不算件难事，因为每一个走进佩特拉的人，上至总统国王，下至像我一样的平民，只要面对气势磅礴的古城，面对鬼斧神工的玫瑰红宫殿， 心中便除了敬畏，还是敬畏。
那天游客众多，四周却一片静寂，我知道，他们都在和我一样，在心中吟诵威廉・贝根的那句诗：
令我震憾的唯有东方大地，玫瑰红墙见证了整个历史。
西克峡谷：打开神秘宝库的钥匙
从约旦首都安曼往南，再往南，在整整3小时的车程里，我一直在无边大漠的包裹下昏昏欲睡。从公元363年的地震到200年前，佩特拉的历史，始终沉睡在沙漠荒原几个阿拉伯人的部落之中，若不是瑞士探险家冒死化装闯入，估计探宝者们宁肯流落安曼街头要饭，也不会光顾这块贫瘠荒凉的土地。
但也许，正是遗忘，才是这座绝世古城躲过了2000年的狂风暴雨。
在逶迤绵延的穆萨山谷的巨岩中间，有一条狭窄弯曲的小道，就是通往佩特拉的必经之路――西克（SIG）小道。“一夫当关、万夫莫开”的中国成语，用在这里，却丝毫不以为过。
小道两边的悬崖高近百米，两边直上直下的峭壁如刀劈斧削般，天空只成一线，和着脚下的卵石步道，蜿蜒隐没在远远的石缝中。而两侧的山体色彩斑斓的层层断面，配合着扑朔迷离的阳光，以及赭红色墙壁的奇妙反射，也由此掀开了玫瑰之城的壮美序幕。
峡谷最宽处仅7米，而最窄处，只能战战兢兢地通过一辆马车,当年古城的易守难攻的优势仍依稀可辨，小路的拐角或地势较高处常有一人多高的出入孔，在半人多高的位置还会开出一、两个小洞，这些小小的石穴通常位于小路的拐角或地势较高处，据称便是曾经的哨卡。当年站在这里的卫士，想来是极其荣耀，却也是极其寂寞的，有的人可能一生从未向峡谷里面迈出一步，壮阔跌宕的王朝悲欢，就这样被他们深深地藏在了身后。
然而峡谷的作用却不止交通要道这么简单，它还是佩特拉最重要的供水生命线。在岩壁上，至今保留着刻有纳巴蒂女神杜莎拉的小祭坛和供水的大水槽。而2000多年以前的引水渠和古井顺着峡谷的走势蜿蜒曲折，至今仍鲜活的存在着，公元106年，若不是罗马军队切断了佩特拉的水源，纵使他们再英勇善战，也无法直取而下。
峡谷两边岩石上的雕塑，则是考古史上引人注目的谜团。玫瑰色的岩石中间掺着一些赭色的纹、白色的波，充满了神秘主义色彩，有的是人和骆驼的脚印，有的是神龛，有的则是莫名奇妙的诡异符号。至于其是天然肌理形成的斑纹还是某种神秘的象征，几百年来，学者们都曾争论地面红耳赤，却依然无果而终。
但是，却始终无人因困难而放弃，有人到了耋耆之年，就有人跟上来，闪耀着青春的光彩。因为他们都听说过这样的话：“佩特拉城几乎还未被人触及过，我们期望会有许多惊人的发现等待着我们，这是个一流的考古地，一个中东最大的考古宝藏。”
卡兹尼神殿：属于法老的血色玫瑰
走过了西克峡谷，无须再喊“芝麻开门”，呼吸，便在一秒钟内停滞。
一座希腊式的宫殿从我面前陡峭的山岩间凸现了出来，精巧华美且无比巨大。玫瑰色的石质使它仿佛带有了魂灵与血色，退去了拒人千里的冰冷，却也美得失去了真实。
这就是佩特拉最壮丽的石头建筑卡兹尼神殿，著名的“法老的宝库”。
坐在大殿的石柱下，日光从迤逦的云朵中照射下来，神秘而安详，向我们娓娓讲述着曾经的辉煌与梦想。
佩特拉的欣欣向荣，似乎从他诞生的第一天起就已注定。当中原大地还在进行春秋战国的诸侯混战时，约旦荒芜的土地上走来一群游牧的阿拉伯人，在穆萨山谷后，他们发现了上天赐予的绝妙家园：不但深深的山谷提供了天然的屏障，在干燥无比的沙漠环境里，还有神诋赐予他们的礼物――一眼沽沽的清泉。
于是，在公元前6世纪，这朵巨大的玫瑰开始了它的第一次绽放。作为从从大马士革一直延伸到红海地区纳巴泰王国的首都，作为易守难攻、水源丰富并处于东西方商贸通道的黄金宝地，它引起了诸如列强的垂涎，然而，公元前363年一场突如其来的大地震，却使它倏得湮没在历史的长河中，只留下一整座在21世纪仍使人叹为观止的石城，让现代历史学家和考古学家抓耳挠腮。
不过， 2000年的风霜并没有把这里蚀刻成一片残石断柱，相反，在西克峡谷的温柔呵护下，在浩翰沙海的层层包裹下，这片遥远的东方文明遗世独立，仍然保留着原来的模样。
卡兹尼神殿完全由坚固的岩石雕凿而成，高50米、宽30米，分上下两层。底层，6根直径为2米的大圆柱撑着前殿，构成堂皇的柱廊，上下层的石柱共12根，象征着一年中的12个月，石柱中间又有30朵雕花，象征每个月的30天。一根根屹立千年的石柱，摸之粗糙坚硬，叩之锵然有声，无言无语，却自有灵魂在内中跳舞。
二层是三组高大的亭柱雕刻，中间一组为圆形，共有9尊罗马式神像浮雕，虽然残缺，仍不失本来神韵。正殿后壁龛里肃立着圣母像，仍然是跨越千年的美丽面容。左右殿壁的壁画，色彩有些黯淡了，但粗放的线条却栩栩如生、呼之欲出。置身于斯，我已经分不清自己究竟是站在神的领地还是人的空间。神性和人性，就交汇在沙漠中的玫瑰之城。
任何宫殿有了以上一切，都可以称之为伟大，但卡兹尼神殿却不以为然。
因为，这些都比不上色彩创造的瑰丽奇迹。
只要来过卡兹尼宫殿的人，没有谁会错过它的清晨：太阳渐渐升起，阳光照射下来，整座宫殿到处迸发一片耀眼的红色，让人觉得仿佛置身于硕大的玫瑰园中、粉色、桔色、深红色，衬着黄、白、紫三色条纹。重重叠叠、浓淡纷呈。
一瞬间，我几十年来所有关于色彩搭配的概念都被颠覆地干干净净、不留痕迹，只有艳阳如血、狂沙如血、光影如血，于是我忘记了时间、忘记了地域、忘记了自己，只有我的灵魂，倘佯在这朵凄艳绝美的巨大玫瑰里。
佩特拉古城：读不尽的无穷传奇
很多自称是资深观光客的网友都对自信满满地我说，到了卡兹尼，也就是游览的结束。但事实并非如此。卡兹尼对于整个佩特拉遗址来说，只是一本仅被读过几页的书。这块在阿拉伯语中的被称为 “被开凿的岩石”，惊奇无所不在，神秘无所不在。或许，繁华盛世突然从文明视线中消失，本身就是一个读不尽的传奇。
从卡兹尼宫殿的谷地向右，便像走进了时空穿梭机，打扮得花花绿绿的骆驼、白色的阿拉伯马和身穿传统服装的阿拉伯小贩组成了一幅不真实的场景。墓冢群、神庙、祭坛、罗马驿道、剧场、教堂、军营等，写满了2000年风霜的神秘莫测，互联网时代的绚丽与迷离，此时已被所有游人无情地抛在脑后。
再拐一个弯，佩特拉另一个重要的古迹――古罗马剧场就出现在我面前。整个剧场依山凿成，共34排，拥有可容纳6000名观众的阶梯形座位，舞台用巨石铺砌，声音可以清楚传到最后一排席位，周围则有四根粗大的石头圆柱。现今许多支撑了雄伟华厦的石柱早已倒塌，但柱上的雕刻依然美轮美奂，展现了当年的工匠，或许也就是最高明的艺术家们的精美设计和高超技艺。
表面的辉煌终于不能长久，在天上观望的神眼中，也许，废墟正意味着永恒。
皇家墓冢群也是佩特拉极具魅力的景点之一，和我们入土为安的习俗比，纳巴泰人似乎更在乎在死后是否接近天堂。在墓冢群中，规模最大的是厄恩墓室,，墓室内呈正方形，高18米，长宽各20米。从厄恩墓室顺势向右，就是皇族墓室、科林斯墓室、宫殿墓室、和六瓣花墓室。这五座沿山凿成的墓室都是纳巴泰王国几代国王和皇族的最终居所。它们居高临下，除去规模宏伟庄严之外，更像一座座巨大的石雕，把几种文化的精华近乎完美地和岩石的美妙质地融合在一起。
只是，所有坟墓的建筑重点都在正面的雕刻上，内部则是毫无装饰的巨室。有人说这是纳巴泰人的习俗，也有人说是后来者干净彻底的洗劫恶果。但无论如何，死去的人依然永生，而活下来的人们却在此之后，默默放弃了这座曾经辉煌的古城。
这就是佩特拉，虔诚的顶礼膜拜，无法阻挡时间的洪流，浴血的呐喊和激昂的战鼓远去后，雄霸的帝国，如今只余下精致的残骸，隐伏在浩淼的黄沙中，引来后世的惊叹与猜想无数。
杰拉士（Jarash）位于约旦首都西北60公里的地方。是一座非常古老的城市。且曾经被埋入地下近千年。现在出土的建筑最早可追溯到古希腊
文/莲叶何田田据说，佩特拉的发现有种神秘的暗示，只有那些虔诚并有所敬畏的人，才能被允许进入。但这并不算件难事，因为每一个走进佩特
