经由曾被称做“死亡铁路”的桂河大桥南端泰国口岸步履沉重地走向北端缅甸口岸，渐渐地就能看见左侧桥墩旁树立的的一快窄而长的木板，走到近前才能看清楚白底红字的“中国远征军功高如天”的“华军碑”。听木牌旁售货店内操着纯正东北口音的店主介绍，这是他们这些生活在泰缅边境的国民党93师的后裔们为当年战死在桂河大桥的中国远征军树立的纪念碑。
从巴提亚回曼谷的途中有这样一个景点：竹木绑扎的半圆拱门横眉红底黄字――“93师异域展览馆”下分别站立着两名身着当年国民党军服斜挎冲锋枪而神情木然的年轻士兵，再由拱门进去，沿甬道廊下张贴着有关93师从当年东北建军到泰缅边境金三角坤沙政权解体以及93师官兵和他们的后代们渴望回归故乡的历史照片。在观看了20分钟93师官兵和他们的后代在泰国北部美斯乐村庄生活的纪实片后，便又能看到按一定比例复制修建的93师官兵和家属当年生活的美斯乐村庄――依山傍水，竹楼高阁，亭亭相依，炊烟袅袅；田间荷枪的男人在犁着地，河边小孩在放着牛，路旁屋檐下一律摆着乡土特产和手工制作的工艺纪念品，身着傣族服饰却又讲着一口普通话的姑娘或是大嫂忙着张罗，并为你沏上一杯当地盛产的云雾高山茶。
随车地陪导游阿月讲着一口夹带北方口音的普通话，7天行程中，伴着她的音容笑貌，伴着她的幽默风趣，给我们介绍了许多有关泰国国家政体、宗教信仰和文化生活等情况；偶尔也谈及她的家庭背景和身世状况，同情理解中也让我们感慨于她所属的这个特殊群体的后代。她是生活在泰国的中国人当中极少数获得泰国国籍的得其中一个，祖父辈是原国民党93师的，作为中国远征军的战士曾参加过盟军抗击日军的桂河大桥战役，作为坤沙金三角王国的独立战士，也曾积极生产贩卖过毒品海洛因；而她的父母则一直和其他93师的后裔们一样禁锢在泰国北部的山区，至今和5个兄弟姐妹仍生活在那里；而她由于加入了泰国国籍才得到了目前这份珍贵的导游工作，才在泰国社会获得了这样一个中下等阶级的地位。
两个场景，让我近距离接触到这些至今没有国籍的“中国人”，一个导游，让我真切地了解到改革开放后正日趋繁荣走向世界前列的中国还有二十多万炎黄子孙作为一个难民群体竟公然生活在异国他乡。
这就是我2007年6月下旬的泰国之行感触最深感慨最多的景点和景点中的人。
六十年过去了，桂河大桥下的流水潺潺欢悦，早已听不到短兵相接的厮杀声；桂河两岸的景色风光绮丽，早已寻不见剑拔弩张的恐怖气氛；桂河铁桥的身姿雄伟壮观，早已找不着枪炮重创的残躯破体……泰国政府花巨资将这座铁桥整饬一新，现成为泰国国家旅游和文物的保护区，每年12月的中旬在这里举办“桂河桥周”的庆典活动，让人们永远反对战争，共创幸福；英国导演大卫*里恩把桂河大桥搬上银幕，演绎出当时战俘营中“英国人造桥，美国人炸桥，日本人守桥”的既有民族人物特性又有战争残酷而风格浪漫的二战悲歌，目的是告诫后人“前事之师，后事不忘”；美英等国家曾组织专门机构回迁在泰缅边境战死而又能确定其身份的遗骸，为了更好的彰显英烈的魂灵；日本政府即便是作为战争的侵略国战败国，也不惜代价移葬了在缅甸的阵亡者遗骨，连同七百多匹战马都有了慰灵塔，以超度他们所谓的忠魂。然而，自1942年在缅甸战死的数万名中国远征军，除距桂河大桥南端泰国境内三公里北碧府盟军战士墓地保存少数的中国士兵和劳工的遗骸，另外的则是桂河大桥北端缅甸境内93师后裔们竖起的窄而长的木板纪念牌了――而隔河相望的大桥北端日本政府建造的日本阵亡士兵的慰灵塔则是那样的赫然辉煌。
站在这块书写着“中国远征军功高如天”的木板纪念牌前，眼前仿佛掠过一张张英勇抗战的中华热血男儿的威严而凝重的脸容，心中似乎荡起一阵阵汹涌澎湃的波涛……
中国远征军是在国际组成反法西斯同盟战线后，是在国共合作同仇敌忾的形势下奔赴泰缅抗击日本侵略者的。六十载春秋轮回，半个世纪沧桑变迁，众多国家战死泰缅境内的灵魂都得到了安息，而许许多多战死于此的中国远征军的遗骨却没能得到很好的收敛呢？在桂河大桥的周围有不少国家政府为他们的阵亡英烈修建的纪念碑，可为何没有中国政府――或大陆，或台湾修建的烈士纪念碑呢？我想，凡是炎黄子孙都会有同感：英烈脸容的威严是捍卫中华民族尊严的精神体现，英烈脸容的凝重是不解海峡两岸同胞似乎忘了他们的疑惑。“勿忘国耻”不应仅仅停留在口诛笔伐的意识形态教育上（虽然这些是必须做的），还应落实在慰藉所有战死的中华儿女英灵的行动中；“振兴民族”不能仅仅局限在现代化建设海峡两岸的统一上（尽管这些是非常重要的），还应致力于在世界范围内塑造中华儿女的民族自尊和炎黄子孙的人格精神。我们有理由相信，海峡两岸的同胞在当今努力搭建牵手合作共创发展繁荣平台的新时代，一定不会让战死在泰缅境内的中国远征军的灵魂长久游荡在桂河大桥四周。
六十年过去了，泰国早已没有因金三角的毒品给全世界带来的麻烦而烦恼，曼谷、巴提亚等城市也早已因风光宜人经济繁荣而闻名遐迩，成为世界观光旅游胜地。然而，当年曾幻想通过“罂粟花”的绚烂而谋求独立的93师的后代们，还困厄潦倒在泰国北部闭塞而穷困的山区；当年曾幻想竭尽全力为泰国政府清剿反政府的游击组织进而获得泰国国籍的93师的后代们，还有二十多万人没能取得合法身份，仍然被泰国政府限制在深山僻壤的区域，成了没有国籍没有身份的“难民”。
徜徉在“93师异域展览馆”内，总觉得和以往参观的国内外旅游景点不同，心情特别沉重――直接的心理原因是：这些景点的人原本是没有取得泰国国籍生活在泰国北部偏远山区的“中国难民”，为改变生活条件换取暂时较为体面的生活，被泰国政府作为发展南部旅游业的“资源”调配到此处；而且是主要为中国游客讲解“中国难民”的血泪史，让中国游客参观“中国难民”当年度过的现在仍然还在的泰国北部美斯乐的苦难生活。看着同为华夏子孙的同胞为简单的没有身份地位的生存而让游人参观欣赏，你能坦然处之吗？那村寨，那茅舍，那阡陌，还有那摆在铺面上所有的渗透着93师后代们辛勤汗水的工艺纪念品，勾起的是为中华民族仍不强盛的感伤，触痛的是为海峡两岸至今依旧没有统一的悲哀。
诚然，六十年都过去了，历史遗留下的“难民”问题应该得到解决。
尽管93师在大陆解放后曾被国民党利用骚扰过云南边境，尽管93师最后的领导坤沙冒天下之大不韪生产贩卖毒品，尽管93师充当过泰国政府剿灭共产党游击队组织的刽子手，但究其当时急于改变处境谋取生活必备条件的良苦用心，六十载风雨过后的今天，我们应该宽恕谅解他们，应该以同情的心灵来关心帮助他们的下一代乃至下下一代。尤其是――当你了解到现在的93师的后裔们在交通不便与世隔绝的山村里正努力种粮种菜以苟延残存，当你了解到现在的93师的后裔们在环境极其恶劣条件极其艰苦的情况下，仍然在学习文化知识学习一技之长以争取早日获取泰国国籍，当你了解到93师的官兵和他们的后代们一旦离开人世，
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