D4 (7/25)
兰州―
临夏―夏河（拉卜楞寺） 宿：夏河¬
早晨6点半起床，在酒店隔壁马路吃了大名鼎鼎的
兰州牛肉面（面4元+肉4元），除了口味略咸之外，其他的味道确实不错。5个人分开两辆车打车到西湖大厦，8点半左右汇合了大部队后上了金杯车，我们这辆车一共有9人，包括我、小马哥和白菜夫妻、帅哥喽喽和小龙、临时加入的
武汉张美女和
南昌丁帅哥、女导游娄娄和藏族司机
北京。（起初我们很奇怪，以为“
北京”只是外号，没想到司机拿出身份证，上面明明白白写的就是“北京”这两个字）同车的小丁由于忘记带水壶，急着赶回宾馆去取，导致大家等了大约1个小时，回来后我们一致要求帅哥在车上给大家献歌一曲，帅哥答应等气息平静之后再唱，没想到路上一开心就都忘记了这茬，让帅哥免遭一劫。
10点左右，我们这群分别来自
上海、
辽宁、
江苏、
浙江、
湖北和
江西的人，坐着由藏族司机北京开着
甘肃的车从兰州出发，踏上了去
甘南的路。
车出兰州向南行，很快驶入山地。查地形图，应属黄土高原与青藏高原衔接地带。这一带山峦连绵，河流穿越切割，形成起伏的沟壑，而且依旧保留着原始状态的地貌，可以看出应该有史前人类的文化遗存。兰州前往
临夏，需要经过三甲集、祁家集，或通过广河县城，这些路段均要穿越繁华地段，车多人稠的情况使得车速无法提升，在经过东乡的时候，还能看到路边蓝色的抗震帐篷。
下午一点左右抵达临夏，临夏是一座具有浓郁回族风情的古城。早在唐代，回族的先民们就伴随着丝绸古道的阵阵驼铃，在这片土地上扎了根。清真寺是临夏的标志，在 80 平方公里的土地上矗立着 100 余座风格各异的清真寺，其密度为中国之最。而最出名的就属砖雕了，其中最有代表性的是东宫馆和榆爸爸寺，据说是砖雕艺术保存最完整的地方。我们因为赶时间，所以只是在临夏解决午餐，又吃了一顿手抓羊肉，价格比昨天兰州的要便宜至少三分之一，味道相差不大，抽空有趣买了一箱瓶装水，以备路上需要。
茶足饭饱，继续向夏河前进，这个队伍有几个活宝，才相处第一天，就能随意打开话匣子，嘻嘻哈哈好不热闹，在经过草原时，作为队伍中的长者，我给同车的各位安排了在草原要做的工作，美女们去剪羊毛、帅哥们负责拣牛粪、腿脚不便的小龙负责打酥油，其余的负责生火造饭~
时间约为15点30分，到达夏河，夏河是个小镇子，比我想象中的镇子要小许多。镇子的主体就一条街道，而这个镇子上的主要建筑，几乎都分布在这条街道的两边，什么镇政府啊、邮局啊、小学啊，当然，还有很多客栈、饭店和纪念品商店，都是为我们这样的游客准备的。拉卜楞寺就在街道的尽头，走路十分钟左右。入住曲登嘎布宾馆，放下行李，趁时间还早，我们没有休整就出发了。
拉卜楞为藏语“拉章”的转音，意为佛宫所在之地。据记载，拉卜楞寺为世界最大的喇嘛教学府，和
西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什伦布寺，还有
青海的塔尔寺，合称为喇嘛教格鲁派六大寺院，规模上仅次于布达拉宫。可是当我站在拉卜楞寺诺大的广场上，脑海里出现了“天下无贼”里似曾相识的情景时，它和我心中所想的却相差甚远，此时广场异常冷清，只看见广场的远处有些学生模样的人在写生，完全没有电影中万人膜拜的场景。
拉寺门票40元，买完票后在售票处旁边等着，会有一个喇嘛带领参观讲解。而实际上，如果不进寺，在外面参观，是完全不用买门票的。喇嘛解说的声音平淡而轻幽，不带丝毫感情色彩，想必是对那些解说词早已重复得厌倦了，殿里闪烁的烛火似有还无，各世活佛的画像和照片在烛火的照耀下变得鲜活起来，这里他们的领地和世界，也是他们的“香巴拉”。
望着厅堂中央整齐但空荡的蒲团，觉得每次对佛的礼拜，就像是对自己心灵的一次过滤和荡涤，在佛祖前可以坦然的问自己是否做到了心口如一？是否忘记仇恨？是否对一切心存感激？只有在佛祖面前，我们似乎才可以忘记一切凡世间的恩怨，相信人世间一切都那么地美好，能充分享受我们自己心里的极乐世界。
出了殿堂就开始在拉卜楞寺庞大的庙宇间游荡，不经意间随着转经的人群慢慢走上了寺庙背后的龙山，同藏民们一起围绕着拉卜楞寺慢慢前行，在一个流浪艺人前，小马哥意兴盎然的看着他的表演，最后索性坐下欣赏了，这一幕和谐的场景，被我用相机记录了下来。
晚上先去lonely planet力荐的“NOMAD”喝奶茶吃地道的藏餐，但是进去一看人满为患。于是再去找网上推荐的红石青年旅馆餐厅，虽不远，也就走了十多分钟左右，进去后发现依旧人头攒动。由此总结了一条规律，但凡是网上口碑好的地方，大家都是争先恐后的寻找，导致基本上都人满为患，看来这网络还真是个可爱又可怕的东西，具有着不可意思的力量，可以轻易的成就很多客栈、酒吧、餐馆，让大家按图索骥追随而来。
晚上原来计划想看日落，没想到天公不作美，雷电交加大雨滂沱，更让人担心的是小马哥竟然一个人打着伞上了凤山上的晒佛台，着实把我吓得不轻，直到他下山才安心。比较幸运的是当天晚上在宾馆竟然还有热水，洗了个澡。
D5 (7/26) 夏河―合作（米拉日巴佛阁）―迭部 宿：迭部
早上5点不到，小马哥过来叫起床去看日出，天道酬勤，总算等到了日出。日出的一瞬间，笼罩在金色阳光中的拉卜楞寺美得让人心醉。遗憾的是因为时间关系，没等得及看晨辩，更没办法在大殿前庸懒的晒晒太阳，只是仓促的转了一段号称世界上最长的转经走廊，然后回宾馆洗漱，解决早餐打点行装。
9点准时出发，先去安多藏区合作市，参观藏传佛教白教的代表建筑：米拉日巴佛阁。它的全称是“安多合作米拉日巴九层佛阁”，名字虽然有点儿长，却也讲得很明白。始建于清乾隆四十二年（1777年），原建楼阁已毁于“文革”。现存建筑重建于1988年5月，历时四年落成。米拉日巴佛阁是为纪念米拉日巴而修建的佛阁。是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区最主要的填充院。
米拉日巴是藏传佛教史上最富传奇色彩的一位大师，是噶举派(白教)创教者之一。他年幼丧父，家产被伯父霸占，随母亲过着贫困生活，饱受凌辱。为报仇雪耻，他修习了苯教咒术，并咒杀了伯父及其亲友30余人。快意恩仇之后，他顿生忏悔之心，于是改宗佛教，拜在玛尔巴译师门下。为了磨炼他的心性，玛尔巴曾让他在连续六年之内修建众多城堡，然后再一一拆毁。后来，米拉日巴又在岗仁波齐雪山上苦修了9年，饮冰雪、食青苔，以至毛发肤色都变成了绿色，最终印证了“大手印”和“拙火定”密法。“拙火定”能够大幅度提高身体温度，因此即便是在冬季，他也只穿一袭布衣，人们称之为“米拉日巴”，意为米拉家族中穿布衣者。米拉日巴终生未建道场，在青藏各地云游传教。他传教的方法独特，常以歌唱教授门徒，对后世藏族诗歌发展产生过影响。米拉日巴修炼过苯教和红教的密法，参与开创了白教，而他对密宗的心得又被后来的黄教所沿袭，所以受到藏传佛教各派的尊崇。
佛阁内主要供奉藏族民众中最富传奇色彩、妇孺皆知的米拉日巴佛。楼高共九层，供奉以米拉日巴佛尊及其弟子为主的藏传佛教各派的开宗祖师，有以金刚为主的四密乘的众多佛像、菩萨、护法神等各类佛像1720尊。反映藏传佛教内容的各类壁画规模巨大，绘画技法高超，具有很高的艺术价值。
佛阁的每一层都有不同的主题：第一层主供藏传佛教的几位主佛，像强巴佛(即汉传佛教的弥勒佛)、释迦牟尼、文殊、观音、大金刚手、药师、度母、白伞盖等等；第二层主要是黄教创始人宗喀巴及其弟子；第三层是藏传佛教最古老的教派宁玛派(红教)的师君莲花生、希瓦措和法王赤松德赞……每一层都代表了藏传佛教的一个时代或是一个支派，并包括了已经被神化的藏族历代文化名人，比如创制藏文的吞弥•桑布扎，藏戏之祖唐登杰布，藏药鼻祖老宇妥•元丹贡布等等，当然，也少不了松赞干布和文成公主。
中午在合作市区吃的午餐，顺路买了些西瓜和桃，味道都很甜。下午基本都在赶路，途中经过了当周草原，还翻过了光盖山，一路上分别体验了高原草甸、灌木林、乔木林和光山石林登的地质变化。路上既能看得到婀娜多姿的杜鹃花和野罂粟，也有茂密的森林和耸立的雪峰，美不胜收。在经过当周草原时，除了当时腿脚不方便的小龙之外，其余人等拍摄了集体飞行的照片留念。进入迭部境内，景色大变，不再是丘陵，换成了深山老林，汽车也像扭秧歌似的在山路上扭来扭去。山很高，须得仰视才看到顶，有些地方大石如巨屋，东倒西歪，滚到路畔，好像刚发生过地震的现场，又像是泥石流随时要爆发的样子。道路情况非常不好，灰尘巨大，道路颠簸，脏的程度让我感觉像是回到了
尼泊尔，等下车拿行李时，发觉黑色的拉杆箱变成了灰黑色，估计这一路坐在车里的我们怎么着也当了回生物吸尘器了！
最后在经过扎尕那之后，再车行35分钟后，终于抵达迭部县城，那时已经晚上7点左右了。街上几乎没有摩托车，很幽静，藏民虽占到75[%]，却不怎么穿藏服，更像一个汉化程度较高的小城。据介绍县城附近多的是蕨麻猪，长不大，满街乱跑，以吃蕨麻长大，听说肉极香。
当天宿贡阁宾馆，由于宾馆没有电梯，先到的同学占了4层，我们只能在海拔3500多米的高原，拎着大包小包的行李跌跌撞撞地爬上了5层，还好没有趴下。当晚在宾馆对面的贡阁肥牛火锅用晚餐，我和白菜两个先去超市买第二天的午餐，有火腿肠、梨和鱼罐头。回到饭店一看，剩下的已经开吃火锅了，唉，遇人不淑啊~大盘的肉都是20元一份，分量十足，感觉还算便宜，酒足饭饱之后，各自回房洗澡睡觉。
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D6¬ (7/27) 迭部―扎尕那―迭部 宿：迭部
早上起了个早，把昨天的衣服给洗了，然后去宾馆斜对面的农贸市场解决了早餐，在
上海基本不吃的豆浆油条，在此时却让人感觉简直就是人间美味，抓紧时间又和小马哥去买了些卤菜和啤酒，因为昨天领队通知，今天中午组织上不管饭，午餐要自己解决。迭部的卤菜不便宜，光猪头肉就买了53元钱！
9点准时从迭部出发，去扎尕那（海拔高度：3970米）。扎尕那所在的迭部县座落在岷山、迭山形成的大峡谷里，传说是神仙用大拇指摁开的地方，是名副其实的香巴拉王国。
“扎尕那”是藏语，意为“石匣子”。扎尕那山位于迭部县西北34公里处的益哇乡境内，是一座完整的天然“石城”，俗有“阎王殿”之称。地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的一座完整的古城。正北是巍峨恢弘、雄伟壮观、璀璨生辉的光盖山石峰，古称“石镜山”，因灰白色岩石易反光而有其名；东边耸峙壁立的俊俏岩壁，凌空入云，云雾缭绕；南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门；再南至东哇、纳加一带，峭壁矗立，苍松翠柏郁郁葱葱，犹如高峻雄浑、坚不可推的城墙，把扎尕那四村一寺围在城中，其中东哇村和桑拉寺院正巧座落于石城中央。
九十多年前，美籍
奥地利裔植物学家、人类学家约瑟夫•洛克在扎尕那留下了他考察的足迹，此后他在
美国《国家地理》杂志发表有关照片和文章，为希尔顿创作《消失的地平线》提供了难得的素材。洛克对扎尕那的评价“我平生从未见过如此绚丽的美丽景色，如果《创世纪》的作者看到迭部的美景，就会把亚当和夏娃的诞生地放在这里”。
扎尕那天然石城内，坡上有四个藏族寨子、城正中央一座寺院，土地平坦，绿草如茵，村舍相望，鸡犬之声相闻，俨然一幅桃源景象，这里有
西藏鲁朗般的林海，
贵州西江似的木楼，
青海年宝玉则式的山脉。 ¬
漫步到了一座寨子脚下。寨子里看不见一个人，只看见一座小桥和几头牛。这些牛清一色的黑，头上两把镰刀样的大角，威风凛凛，眼神却尽显温柔，气度从容。其中一头静静地望着我们，那眼神仿佛在说，这些人从哪来的啊，我不是在做梦吧？
穿过了村庄之后，到了峡谷入口，在小河边席地而坐，然后自己解决午餐，河水很凉，可以冰镇西瓜、啤酒和梨，喝了两罐啤酒后，把垃圾装好袋就去穿越山谷。
城内左上角还有一道出口，是由石山断裂形成的石质狭道，南北走向，长百余米，宽仅数米，石峡两面是垂直挺拔的岩壁，一条小溪悬泻而下，声响如雷。此道亦是洮叠古道中的险关。此为石城“后门”。而在石城正南方，有一道石山对峙而成的“正门”，门外是一条南北走向的十里峡谷，恰似城外长廊，南端矗立两遭数百来高的对称岩壁，犹如两堵巨型门墩组成宏伟的前门，是俗称“鬼门关”的纳加石门。我们历经艰辛，也只是走到了第一个石门处，离开以前马帮所走的34道石门差远了，当时的马帮或者穿越者走完这条峡谷需要4天3夜。但是沿途优美独特的风景，已经足以让人感到如临仙境，留恋忘返，在这里，所有的语言都苍白无力，唯有云白风清，心旷神怡，物我两忘。
在洛克把扎尕那的人间仙境推介到西方后的九十多年后，扎尕那山还是那样自顾自地美丽。
《中国国家地理》杂志社2009年曾发布“寻找十大‘非著名山峰’”榜单，位于迭部县林业总场益哇林场扎尕那省级森林公园内的扎尕那山榜上有名，位居第四。《中国国家地理》给出的扎尕那山入榜评语是：“扎尕那山，山势奇峻、景色优美，犹如一座规模宏大的石头宫殿，这片世外桃源虽然早在百年前就被洛克誉为亚当和夏娃的诞生地，但至今仍是一块处女地。”
“十大非著名山峰”这个界定充满了悖论的意味。被列入这个榜单说明扎尕那的大美已愈来愈被世人所知。扎尕那的旅游开发已箭在弦上。
当年的
九寨沟，不过是九个藏族寨子，与世无争地自在着，可现在每天万头攒动，没有消停的时候。天上的、云端里的扎尕那啊，你将如何自处？但愿我的游记不要在无意中伤害了你的纯洁无瑕和绝世之美。
当天依旧宿迭部，扎尕那除了把她的美丽深深地留在了我的心里之外，扎尕那的艳阳在我的脖子上也留下了短期内难以磨灭的印记，脖子被晒伤蜕皮了！
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