淮河中游，寿县凤台之间，有一处风景名胜茅仙洞。不久以前，老友邀约，旧地重游，感慨良多。我们看到这座曾经几近废墟的洞府在改革开放的年代得到彻底的整修，在有限的山崖边，充分利用地势，以三层雕栏玉砌的楼台，托起雕梁画栋的亭阁殿堂。飞檐展翅，迎风起舞，在绿树的掩映下显得巍峨、深秀、活泼。生动地透露出道家天人合一、重视生命的宗旨。三茅殿西侧岩壁上，古茅仙凿出的的洞穴，植梯相接，供游人瞻仰，追寻当年面壁修行的遗踪。洞对面原先道士的屋子修得宽敞明亮，陈列着曾经在这里修行的道士的相片。隔壁是一座全开放全天候的两层观景台，揽云招帆，淮河南北尽收眼底，是观赏淮上风光的绝佳点。
第一次去茅仙洞是1968年，距今将近四十年了。当时我在淮南教书，学校“复课闹革命”以后，受命带一班初一学生出去拉练，路线自定。征求学生意见，纷纷要求去茅仙洞。我很理解他们的爱玩之心，我也爱玩，但是谁也不能提一个“玩”字，“玩物丧志”，不论玩物还是玩景，都被认为会消磨无产阶级斗志，在那个特定的年代，玩是和“吃喝玩乐”的资产阶级意识形态联系在一起的。
为了突出政治，就要努力淡化茅仙洞。八十多里路分三段走，第一天走六十里到寿县八公山，住在玛瑙泉边的生产队，访问贫下中农，在四顶山顶的破庙废墟上课；第三天走二十里寿凤之间的山路，住在郝家圩子北边山里的一所农校，夜晚学习搞军事演习；第四天在胜利返回之前“顺道”去了茅仙洞。
去茅仙洞没有像样的路，当地农民指着西去的一排只长茅草不长树的荒山秃岭，对我们说，一直往前走，最后一座山，山坡上好象有些树的地方就是茅仙洞。
最后一座山，虽然也不高，但怪石嵯岈，气势不凡。远远望去，悬崖面对滔滔淮河，削壁傲立朗朗晴空。古木森森，荫蔽寺观。在与东边山岭高高的连接处还有一个圆圆的月门，古老、玄秘
我们没有穿过月门，只是远远地在它下边经过。跨过沟壑，上了悬崖，在一块古碑旁边，推开洞府破烂的木门，映入眼帘的除了古树还生机勃勃，其余是一片凋零破败的景象，石洞下唯一的一座楼阁，油漆剥落殆尽，楼板腐烂殆尽，屋瓦破落殆尽，楼阁实际上只剩下一副乱木支撑摇摇欲坠的骨架。不过院子还是收拾得干干净净，杂草不生。院子上空的崖壁上有个洞，可望而不可及。我们在后边的一间很暗的屋子里见到一位头盘发结，身着土蓝色道袍的残疾老人，引起我们的好奇心，文革开始以后，和尚纷纷被迫脱下袈裟去还俗，这位深山野岭的道士有着怎样的生存状态呢？
老道士姓崔，叫崔宗轩。六十多岁，身体很衰弱，看到我们来，脸上现出欢迎的阳光，主动给我们看他手抄的毛主席的老三篇，说他也在为人民服务。他懂些中医会针灸，给周围乡村的农民看病。我迷惑不解，既然会看病，为什么要出家当道士呢。崔道士说他是凤台城里人，儿时得小儿麻痹症落下残疾，不能干出力的活。为了自食其力，跟一位老中医学习，后来老中医出医疗事故，弄得家破人亡。无路可走，他便上茅仙洞当了道士。现在和一位七十多岁的道兄生活，道兄下地干活去了。他们基本上自食其力，不足的，政府有时补助一点，周围的老乡有时也帮助一点。他对自己的生活没有叫一声苦，不过对有几百年历史的茅仙洞的前途却忧心忡忡。他们两人都老了，没有力量修复废圮的洞府，多次向县里反映，县里也没有办法。瓦片落了，能用的，收拾在一边；柱子歪了，找根枯树撑一撑，撑一天是一天。我们深为崔道士维护茅仙洞的努力感动，也为他的无奈而无奈。在那个大破四旧的年代，想修复茅仙洞显然是不可能的。
将近四十年过去，崔道士和李道士早已作古，虽然他们没能等到文革结束，没能见到改革开放，没能亲自参加重新修建茅仙古洞的盛举，但是可以告慰的是，他们的遗愿已经被后人实现。将近四十年过去，我也离开淮南多年，见到两位道士的相片被悬挂在他们曾经居住的位置，有旧友重逢的感觉。他们是当代茅仙，因为他们曾经努力，人们将会长远铭记。
现在人们的旅游观念早已拨乱反正。旅游是一种高雅的生活情趣，旅游既是健康的休闲活动，又是可以进行精神生产的过程。我们来这里旅游，不再需要找任何借口，也不再需要任何遮掩，时代进步是实实在在的。
茅仙洞逐渐远去，茅仙洞的楼观山色正装点着千里淮河的秀丽风光，茅仙洞也是我旅游生活长河中难忘的一页。
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重游茅仙洞,收拾飘散的历史记忆,历史,史记,收拾,记忆,
